Une nouvelle route

Aux portes du Tibet

2011-02-04T13:55:00.029+01:00

dimanche 15 aout 2010
Après 3 jours de voyage depuis Chengdu, j'arrive enfin à Dzogchen, un petit village tibétain juste avant le checkpoint où il faut un permis spécial pour entrer au Tibet, dans une vallée juste au pied d'un glacier .

Le taxico me dépose au début de cette petite route qui mène au village, je passe sous les immenses arches ornées de Bouddhas qui accueillent les voyageurs, et descend en tentant du stop aux 2 motos qui me croisent mais qui sont déjà trop chargées, de cages remplies de poulets inquiets de leur sort.

Ce village, des petites maisons aux murs terreux jaune/ocre, d'un étage au plus, avec à l'entrée un petit magasin dans cette rue principale, souvent une épicerie où on peut trouver tout ce qu'on cherche, ça me rappelle les magasins de Guyane. Je déjeune dans un petit restaurant tenu par un couple de chinois, dans ce village tibétain, puis je traverse le village et continue le petit chemin qui monte au dessus du village, dans une petite vallée abritée du vent par la montagne qui l'entoure.

Il y a pleins de temples, une université bouddhiste, des moines et nonnes de tous âges, les plus jeunes sont souvent des orphelins.

Cet endroit est une des "source" de la lignée bouddhiste "Nyingmapa", une des 4 grandes écoles ou traditions du bouddhisme tibétain. Je salue un Bouddha assis en lotus sur le bord du chemin, j'y ressens une sorte de frisson. Je pose enfin mon sac dans un guesthouse 2km plus loin, un petit bâtiment a 2 étages au milieu de cette petite vallée, au milieu de rien. Des dortoirs de quelques lits et les gamins qui s'occupent du lieu me filent une chambre de 4 lits, car il n'y a aucun touriste en ce moment, juste 2 ou 3 lamas, les moines bouddhistes. Il n'y a pas d'eau courante dans ce bâtiment, mais la rivière qui descend du glacier. Les WC, une cabane bâchée, un plancher aux planches espacées au dessus d'une fosse. La toilette, ça se fait dans la cour, un petit puits avec un sceau pour y récupérer de l'eau, a utiliser dans la cour pour se rafraichir et se réveiller vite, ou pour une vraie toilette, dans la chambre en y ajoutant l'eau chaude de la thermos qu'on donne aux visiteurs dans les hôtels et guesthouses par ici, car l'eau puisée est vraiment glaciale.
Je fais une courte sieste, réveillé par un corbeau posé juste devant ma fenêtre, puis je pars voir à quoi ressemble l'université juste a coté, des chambres tout le long de ce bâtiment carré, avec au centre une grande cour et un bâtiment central d'enseignement et de pratique. Un autre bâtiment est en construction, juste à coté, en travaux de jour comme de nuit avec des ouvriers qui travaillent d'arrache-pied, avant d'aller se reposer dans leur tente à coté du chantier.
Des lamas font leur lessive dans un petit cour d'eau dévié du torrent sur une grosse pierre plate pour frotter le linge. Je continue, emmené dangereusement à moto par un lama sur cette piste caillouteuse jusqu'à l'autre bout de cette petite vallée renfermée entre les montagnes avec au fond le glacier, vers un temple plus important et imposant appelé Pema Tang. J'y rentre, hésitant, car une prière est en cours, des moines qui récitent le texte, et je m'assois a coté de Dimitri, un allemand, présent depuis 1 mois à Dzogchen, l'un des 2 autres occidentaux du site.
La prière bouddhiste en cours s'appelle le Tché, où chaque moine a un tambour et une cloche qu'il utilise vivement. L'intérieur du temple est entièrement recouvert de tissus de couleurs, et derrière une grande porte, au fond du temple, une statue de Bouddha qui contiendrait des restes d'une statue datant de l'époque de Bouddha.

Un jeune cerf se promène à coté du temple et adore que je vienne le gratter entre les cornes. Je rentre à mon guesthouse à 2km, sur cette piste de terre, sous les étoiles, comment décrire ce que je vois et ressens !?

Lundi 16 août 2010
Je descend au village en contrebas et j'y croise Dimitri qui cherche un yogi "fou". Il paraitrait que ce moine a un sacré grain, insulte et jette des pierres, et qu'en même temps, ce qu'il peut donner serait comme une bénédiction, même si ce sont des cigarettes, les "on dit que..." vont vite !
Les yogis ne sont des pratiquants au même titre que les lamas. Ils pratiquent des techniques de yoga poussées (dont certaines restent secrètes et réservées aux initiés), ils portent la même tunique bordeaux que les lamas, recouverte d'un tissus blanc, et ils sont généralement peu reconnus ni considérés pas les autres lamas.
J'achète une pastèque (au Tibet !!!) à offrir à Lama Karma que je souhaite rencontrer, un moine sage et reconnu, en retraite depuis 30 ans, il passe ses journées à méditer dans une petite cabane dans les hauteurs à 1 heure de marche.

La porte de sa cabane est fermée, une petite cabane de bois avec une vue magnifique sur la vallée, installée au bord d'une falaise entre 2 arbres. Je laisse la pastèque devant la porte et pars visiter une grotte où Patrul Rinpoche, un maître lama reconnu jusqu'en occident, a effectué une retraite (une longue période de méditation) et écrit un livre. Difficile de traverser la grotte en entrant par un petit boyau étroit où la claustrophobie est mise à l'épreuve. Je passe ensuite 5 minutes à discuter en gestes avec un moine tibétain installé au pied de la grotte dans une petite cabane aménagée sous un immense rocher, alors qu'il répare un petit panneau solaire qui lui permettra de recharger son téléphone portable. Je continue ensuite jusqu'à la chute d'eau qu'on aperçoit dans la vallée, un peu de varap entre ces rochers qui rendent le passage plus saisissant dans tous les sens du terme pour enfin arriver au dessus et je suis face au sommet de cette chute d'eau, impressionnante de force, une quantité d'eau énorme se glisse entre les rochers qui la forcent à des virages et un bouillon blanc alors qu'elle arrive du glacier.

Je redescend, retraverse la rivière sur ce petit passage fait de 3 planches minces posées en travers à 20cm au dessus du fort courant, un petit rocher au milieu de la rivière fait la jonction, limitant à peine les ondulations du bois sous mes pas, et qui laissent toutes les fortes sensations sur ce passage. Tomber ou faire un faux pas signifie être emporté dans de l'eau glacée jusqu'à une chute vertigineuse de plus de 50 mètres.
A mon retour, lama Karma est là et m'invite chez lui. Il m'offre des graines d'Arura. Ces graines seraient chargées de bonnes choses et de bénédictions, à loger dans une statue de Bouddha comme le font les bouddhistes avec des reliques, ainsi que des herbes à mettre dans le feu qui permettraient de purifier l'air, en plus d'un de ces petits nœuds porte-bonheur bouddhistes qu'on se fait offrir ici partout.

Mardi 17 août 2010
Réveillé vers 8h, je vais aux WC dans cette cabane au sol de quelques planches espacées d'une bâche pour le toit, et ça réveille ^^.
La lignée Nyingmapa est la plus ancienne des traditions du bouddhisme tibétain, introduit par Padmasambhava au 8ème siècle, 1300 ans après la naissance de Bouddha. Le temple est encore fermé aux laïcs, et j'apprendrais plus tard qu'en ce moment, Pema Kalzang, le représentant du temple, dispense un enseignement bouddhiste très important aux moines et yogis durant 3 mois.
Je rencontre une chinoise, Pema Won (son nom bouddhiste) qui est prof d'informatique et parle un peu anglais contrairement à la plupart des personnes ici, elle est venue aider un de ses maître à rédiger un livre, et étudier de Dharma et pratiquer en compagnie de ses maîtres d'enseignement du bouddhisme.

Elle m'explique qui est ce Bouddha au large sourire et au gros ventre avec son balluchon sur l'épaule. Il porterait avec lui dans ce sac tous les sentiments, les pensées, les intentions. L'idée est qu'il pose parfois son sac lorsque celui-ci est chargé de mauvaises choses (l’attachement, à l'ego, le manque de respect, et tant d'autres que je ne peux résumer avec ma trop minuscule connaissance du Bouddhisme). Parfois, ce Bouddha emmène son sac, lorsqu'il contient cette fois-ci bonnes choses (bonnes intentions, altruisme, ...). Pema Won m'offre à déjeuner dans la petite salle commune, avec Rocky, un chinois laïc venu faire comme elle, une retraite de quelques jour pour découvrir le bouddhisme, et il traduit et facilite notre discussion.
Ce petit "restaurant, une salle avec au centre un énorme poël qui nous réchauffe nous et les plats, et à coté une petite pièce aux murs noircis par la fumée des préparations, qui fait office de cuisine. On se fait servir le plat du jour, toujours du riz, avec quelques légumes et un verre d'eau chaude comme elle est bue partout au Tibet.

Je rentre au guesthouse, et fais mon sac, dis au revoir aux 3 gamins qui gèrent le guesthouse et leur offre des petits bracelets brésilien qui ne m'ont pas quittés depuis le début du voyage. Et je vais m'installer dans une chambre juste à coté du temple Pema Tang.

Une chambre tibétaine, 2 lits, des peintures bouddhistes à la main sur tous les murs et le plafond, sur les lits, buffet, aux détails colorés. C'est une pièce magnifique. Je m'offre un thé ("Tcha" en chinois) et échange quelques mots dans la cantine à plat unique à 8 RMB (90c d'euros). Je commence à voir que les moines et nonnes ici, certains sont tibétains et d'autres chinois, je ne vois pas de ségrégation. Je discute avec Namoua, une volontaire chinoise laïc qui donne un coup de main en cuisine, et qui me dit que Pema Kalzang et la plupart des moines ici sont tibétains, "Quelle importance ?".

Mercredi 18 août.
Réveillé durant la nuit, rendormi, réveillé encore par une prière enregistrée et diffusée autour du temple par des hauts-parleurs, je finis par me lever vers 7h. Il pleut, je ne partirais pas aujourd'hui à la recherche de la grotte où Guru Rinpoché a médité. Il est trop tôt, et la cuisine et lieux pour l'eau chaude sont fermés. La salle, où une souriante et accueillante nonne me remplit ma thermos d'eau chaude, est agréable, elle m'offre ensuite du Tsampa (farine d'orge grillé) dans un petit bol avec 2 billes de beurre.

J'avale le beurre tout rond sans le mélanger pour ne pas le jeter et être impoli, il est beaucoup trop rance à mon goût et très fort, puis je mélange le Tsampa à l'eau chaude et en fais une boule dont je me goinfre à la main comme mon hôte. Ça me rappelle un peu le goût d'une purée compacte que préparait mon père et que j'adorais manger lorsque j'étais gamin. Je vais au réfectoire ensuite pour manger le petit déjeuner tibétain/chinois, un bol de riz bouilli qui baigne dans l'eau sans sel ni sucre, quelques lamelles de choux très pimenté, 2 momos aux légumes (sorte de gros raviolis très nourrissants, cuits à la vapeur), et un œuf dur que je ne mange pas vu la couleur peu avenante de ce qui devrait être "le blanc". Je croise Pema Won qui m'offre un thé et on mange un nouveau tsampa (oui je suis calé ^^). Elle me parle de ses maîtres, des moines qui enseignent les principes bouddhistes et des techniques bouddhistes. Elle me mime une image avec sa main qui tient et serre son coeur pour ne pas qu'il tombe, et maintenant, sa main est ouverte paume vers le haut et son coeur simplement posé dessus. Elle me montre également quelques photos d'elle prises il y a encore peu de temps, elle a beaucoup changé, maintenant elle semble rayonner.
Le soir je vais observer le Dong, la pratique du soir dans le temple ou les lamas et nonnes utilisent un tambour sans manche et une cloche, puis Pema Won m'invite à venir rencontrer un de ses maîtres, Kampour Dzala Rinpoché, qui nous offre du thé. L'auteur du 1er livre que j'ai lu durant ce voyage, Dilgo Kyentse, est le maître de Kampou Dzala et il ne connait pas Chögyam Trungpa, l'auteur de mon livre actuel, un maître venu en occident avec un enseignement du bouddhisme tibétain qu'il a adapté aux occidentaux. Kampou Dzala m'oriente vers Lama Tony, un yogi d'origine australienne qui pratique depuis 40 ans et est présent dans cette petite vallée de Dzogchen, il parle anglais et pourra me faire découvrir beaucoup des traditions bouddhistes ici.

Jeudi 19 août 2010
Sommeil généreux, ciel peu couvert, je pars en trekking espérant rejoindre la grotte où a médité Guru Rinpoché lors d'une retraite. Il est aussi appelé "deuxième Bouddha", ou Padmasambhava, et il a introduit le bouddhisme au Tibet au huitième siècle.

Je pars avec quelques conseils et marche durant 3 heures, un paysage de plus en plus haut, la vallée apparaît vue du dessus, verte, ondulée, dessinée des tâches sombres faites pas les quelques gros nuages. Je ne trouve pas le peu de repères qu'on m'a donné pour rejoindre le premier lac, et ma recherche m'emmène hors des rares sentiers, à essayer de suivre des pas de yaks ou de chevaux qui ont légèrement écarté ces buissons denses et aplati le sol de leurs sabots, je continue à monter. Dans cet espace vide, sur le flanc des montagnes sans plus aucun sentier.

Une large pierre plate et ronde d'un mètre cinquante me fournit un endroit excellent pour manger 2 verres remplis de tsampa bien denses, cette farine d'orge grillé, qui me remplit l'estomac vite et bon, puis une douce sieste, allongé sur la pierre, face à la vallée, avec ce petit vent qui calme la chaleur du soleil. Je reprend la direction de Pema Tang, la vallée et le temple à coté duquel se trouve ma chambre, en essayant de trouver une voie plus rapide et une belle vue.
Je finis par trouver une petite vallée et un petit sentier qui monte encore et encore et je pense avoir trouvé le chemin des 3 lacs, mais je suis déjà parti depuis 7 heures, et je risque de rentrer de nuit. Je remonte et suis le sentier durant encore 1 heure et je dois faire demi-tour si je ne veux pas être pris par la nuit, à devoir marcher avec la petite lampe torche à manivelle, hors des sentiers.

Je pose une Kata sur une imposante pierre qui domine la vallée et admire la crête rocheuse, et redescend, après avoir effrayé quelques mustangs qui ne me connaissent pas et m'ont tout de même donnée l'envie d'une chevauchée sauvage pour prolonger l'aventure et peut-être revenir plus rapidement si j'avais pu les approcher. Je passe devant une petite cabane enfouie sous le sol d'une butte de terre, abritée ainsi du vent de la vallée, et dont on ne devine que le toit qui est le sol de cette terre pleine de petits buissons. Surement une petite cabane de berger. Une heure pour redescendre à travers la végétation, sur cette pente ardue, où je m'accroche aux minces branches des buissons pour descendre comme en rappel, la pente est raide, et une erreur peut faire très mal et sans secours.
J'arrive à Pema Tang, ruisselant de sueur, et vais me laver sous les derniers rayons de soleil, ma dernière toilette complète remonte à 3 jours, il n'y a pas de douche ici. Un petit aqueduc détourne une partie du fleuve et alimente une grosse cuve de béton, la réserve d'eau de Pema Tang, qui déborde de son trop plein, de cette eau claire qui était sous le glacier il y a moins d'une heure et qui m’empêchera de rester plus de 10 secondes en dessous. A chaque fois que je me mets sous l'eau pour essayer de me laver le plus complètement, avec des pauses en tremblant de tout mon corps et en serrant les dents, la peau mouillée de cette glace liquide et de savon. Je fais une lessive par la même occasion, mes vêtements n'avaient pas eu de meilleurs traitement de faveur que moi depuis quelque jours.

Une séance pour assister à la prière bouddhiste au temple, puis un dîner copieux qui réchauffe, assis le dos au poël central, puis la soirée à regarder la pratique du Dong dans le temple.

Vendredi 20 août 2010
Je rencontre lama Tony, un yoggi australien qui sorte du temple, pour lui demander la direction du Lac et de la grotte que je n'ai pas trouvé hier.
Il m'emmène dans la tente d'un autre yogi, tibétain, aux allures et à la carrure d'un vicking. Sa femme, toute aussi bien battie et des plus gentille, nous amènera le déjeuner, et elle m'indiquera la route.

Samedi 21 août 2010
Je tire le rideau, il fait beau, je repars sur les sentiers. Je ne trouve pas le raccourci indiqué par la femme du yogi et je continue le chemin d'avant hier, entre l'université et 2 petites maisons sur le début de la colline.

En haut, après 2 heures de marche sans croiser personne, je rencontre un lama qui va à la petite cabane de retraite à moitié enterrée et protégée du vent. Je le suis, il me montre 2 petites grottes où des lamas font des retraites dont une avec une marque qu'aurait faite Guru Rinpoche. Des traces sur la roche, recouvertes de cire pour les conserver. Plutôt étonnant d'être au même moment, au même endroit, ici où il n'y a personne, sur ce sentier qui ne va nulle part, et d'y rencontrer ce lama qui me guidera.

Il me prend et porte mon sac à dos 10 minutes alors que je refusais énergiquement et tentais de lui enlever mais il est têtu et ne veux pas. On arrive au petit abri de terre, une petite pause sous le soleil , je lui ouvre la porte en bricolant un levier après avoir démonté un vieux mécanisme rouillant, puis je pars vers les lacs.
J'avais effectivement trouvé la bonne route à la fin de mon premier trekking, mais je n'en n'avais plus le temps.

Le premier lac est magnifique, couleur émeraude, des drapeaux de prière qui dansent avec le vent au dessus de la cascade.
Le chemin vers le 2ème lac disparaît laissant place à une petite vallée couverte des blocs de pierre énormes effondrés de la montagne, ou petits et en équilibre dans la pente, et je ressens de plus en plus mon sac encombrant et gênant pour me déplacer entre et sur ces pierres.

Je ne suis pas les conseils peu pratiques qu'on m'a donné jusque là, ni celui de contourner cette petite vallée de rochers et je force le passage à travers les roches, en faisant le singe, l'équilibriste, et surtout en espérant ne rien me casser ni rester coincé ici quelques jours avant d'avoir de l'aide.
Après 4 heures de marche, j'atteins cet énorme rocher qui abrite un petit refuge où Guru Rinpoché a fait une retraite il y a maintenant 1300 ans. Des murs en briques de terre faites à la main forment 2 petites pièces de 3 ou 4 m2, pour pouvoir être un peu abrité du vent et du froid.

Pema Tang, le temple à coté duquel je dors est à 4500 mètres d'altitude, et je ne dois maintenant pas être loin de 5000 mètres ici. Quelques rayons de soleil se glisse entre le passage d'énormes nuages menaçants. Je grimpe sur le rocher en surmontant mon vertige et un beau trou garni de rochers saillants, accès un peu risqué, seul, mais l'adrénaline est une bonne drogue, et j'accroche un drapeau de prières et 2 katas sur la vue impressionnante de celle vallée, tellement je me sens petit face au panorama. Aller en 4h, retour en 2h, le ciel est gris et je ne perds pas de temps sur cette descende raide où je m'accroche à chaque petit buisson.

Arrivé à Pema Tang, une douche glaciale sous le petit aqueduc qui déborde, lessive de mes fringues imbibées de sueur, repas et encore repas vu ma fringale car le tsampa de ce midi était consistant, mais un énorme plat de riz chaud est si agréable ^^.

Lundi 23 août 2010
Je suis sur le retour maintenant. Je recherche un véhicule qui rentre sur Ganzi, la première ville sur le chemin du retour, mais au fond de cette vallée éloignée de tout, difficile de trouver les bonnes infos.
On me donne le contact d'un tibétain, Yega, qui parle anglais et peut m'aider, et je le rejoins au petit village de Dzogchen. Un sacré style dans ce coin si éloigné, bonnet et grosses lunettes de soleil, il m'a trouvé une voiture pour demain matin. Très sympa, contactez-le si vous venez par ici, il peut vous guider de Chengdu à Dzogchen et vous aider pour tout ce dont vous avez besoin, avec un anglais excellent appris à Dharamsala en Inde où il a étudié. Yega de son vrai nom Thupten Yeshi - 00 264 135 184 455 03, n'hésitez pas !

Je fais quelques dernières photos de la montagne, enneigée maintenant, j'ai été très chanceux il y a 2 jours que le ciel retienne la pluie et de ne pas encore avoir ce froid venu d'un coup !
Soirée avec Yego et 4 autres tibétains, dont 2 sont des peintres d'intérieur de ces maison tibétaines pleines de décorations, de symboles bouddhistes et de dragons et autres bestioles fantastiques.

Un travail que j'admire alors qu'ils finissent leur journée dans la maison de bois d'une petite famille, où la femme est employée sur la route comme beaucoup de femmes, pelle, brouette, pour 70 RMB (4,50 €) par jour pour les 12h de travail. Elle est presque 2 fois plus large que son mari. Dîner dans une cuvette plastique qui fait office de plat, remplie à raz bord de pommes de terre pimentées et de morceaux de boeuf où il y a plus d'os que de viande, on se régale, puis je vais me coucher dans cette chambre à 20 RMB, à peine plus large que le lit 1 place.

Mardi 24 août 2010
Réveillé bien avant mon réveil à 4h30, je pack mes affaires. Le patron de l'hôtel ne s'est pas levé et je ne sais pas dans quelle chambre il dort pour qu'il m'ouvre la grille impossible à forcer.
Départ à 5h du matin pour 4h de route qui commencent avec 2h de piste de nuit sur ce sol boueux, on passe un col à 4600 mètres sous la lune, où on s'arrête pour jeter au vent quelques poignées de papiers imprimés de prières bouddhistes, un rituel de chance pour cette route dangereuse. Le mini-car se remplit de plus en plus, une nonne qui attendait un éventuel transport, au bord de la route, au milieu de rien, puis une femme, son bébé et son père qui s'installent recroquevillés dans le coffre, et j'aurais mal au derrière à cause de ce siège défoncé sans pouvoir bouger durant 2h, mon gros sac sur les genoux et mon épaule qui glisse devant ou derrière celle du voisin selon les virages et freinages.
On est déjà tellement haut que le paysage est vallonné, on est sur les premières plaines de l'Himalaya. Arrivée à Ganze, hôtel au dessus du ticket office de la gare routière où il paraît qu'il y a une douche, un luxe depuis 10 jours, et même qu'elle serait chaude ! Je fais quelques courses et pars visiter le temple de Ganze.

Il héberge Maitreya, une statue grande de 15 mètres dans ce petit temple de bois. Un autre temple de ce monastère, plus récent, abrite plus d'une centaine de statues de divinités tibétaines, un "d'arbre de refuge" fait de petites statues, l'arbre est immense, et j'en peine à fermer la bouche lorsque je le découvre.

Je rentre ensuite à pied jusqu'à mon hôtel, en traversant le quartier des vieilles maisons tibétaines, maisons aux murs faits de terre et de paille, ruelles escarpées, et des photos impossible à rater.
En descendant la rue principale, encore une de ces quelques voitures de police, un haut parleur sur le toit, et le policier qui conduit en tenant le micro. Il roule au centre de la rue et il gueule (pas d'autre mot pour le décrire), après chaque véhicule qu'il croise, et qui se rangent timidement sur le coté. C'est connu qu'il vaut mieux éviter les problèmes avec les policiers dont une partie du salaire est faite de pots de vins et d'amendes imaginaires.
Dîner à 19h dans un des snacks sous mon hôtel, j'ai une télé dans ma chambre ... mais il n'y a plus de courant à cette heure.

Mercredi 25 août 2010 - Kangding
Lever a 5h30h, mon bus est a 6h30. Arrivé dans la gare, je demande a chacun des conducteurs de la vingtaine de bus dans la station lequel est le mien en agitant mon billet mais chacune des réponses est négative. A 6h30, je vais a la billetterie en poussant la 15aine de la file d'attente pour me loger devant la petite ouverture de la vitre, et en braillant "NO BUS, NO BUS !". la nana regarde mon billet et un gars de la file d'attente me traduit que l'heure de départ c'est 8h30, 6 et 30 inscrits sur le ticket signifient autre chose^^. Je me pose 2 heures a attendre le bus. Pour arriver ici, ce trajet m'a pris 14 heures a l'aller, et ça promet une arrivée tardive ce soir, si on arrive!

Le bus est en retard, on ne part qu'a 10h. On quitte la petite ville de Ganze par une piste, pas encore de route, où je ne roulerais pas même pas aussi vite que le conducteur de notre bus avec ma moto trail. J'ai une place a l'arrière, celles que j'essaie toujours d'éviter car c'est la qu'on a le plus des secousses, qu'on se cogne la tête contre le plafond, et pour ce qui est des secousses je vais être servi.
De la piste sur les 3/4 du trajet, des trous énormes qui me font cogner la tête contre le plafond comme si j'avais un siège éjectable, mon voisin, tout léger, se retrouvera par moments assis au milieu de l’allée centrale car il ne s'est pas tenu tout le temps a ce qui dépasse de la poignée cachée sous un vieux tissus sale et usé censé protéger le haut des sièges.
On fait 2h de piste pour s’arrêter dans une petite ville a midi, repas dans un snack, et alors que je reviens pour repartir, je trouve le chauffeur, la tête dans le moteur du bus, en train d'essayer de démonter une pièce qui doit avoir une fuite. C'est comme ça qu'on apprend a être stoïc. Après 2h de bricolage, il a du remettre la pièce avec un peu plus de pâte a joint et on repart.

Si on n'a pas de souci, on ne devrait pas arriver avant minuit, de la piste de nuit ça va mettre encore un peu plus de piment sur le trajet. Je rencontre un étudiant, Rangbo, qui rejoint son université a Chengdu, il est tibétain et souhaite devenir enseignant de tibétain et de sa culture qui est rarement ou trop peu transmise a l’école. Tout le trajet se passe a éviter de trop me cogner contre la vis qui dépasse et fixait un accoudoir qui a disparu, et en tenant une main appuyée contre le dossier du siège en face et un pied ancré au sol, le tout durant une quinzaine d'heures. Le chauffeur s’arrête face a un petit restaurant au milieu de rien dans une plaine, la moitie des passagers lui crient dessus, énervés d'être en retard, et il repart, personne ne veut perdre plus de temps, on aurait du déjà arriver a Ganze, il est 21h. Donc pas de pause, le chauffeur que tout le monde critique et qui s'en ramasse une belle couche de critiques et peut être pire, est sacrement costaud, il roule déjà depuis 10 heures sur cette piste défoncée avec quelques rares pauses a attendre 2 minutes qu'un bulldozer remplisse un camion de la terre de la piste qui devrait devenir une route.

J’espère qu'il ne loupera pas un ces nombreux coups de volant qui évitent des trous, des vides de falaise, des arbres, des rochers sur la route, avec la fatigue qu'il accumule. Je ne sais pas comment j'ai fait avec toutes ces secousses, mais j'ai tout de même du dormir 1/2 heure, moi qui était jaloux des chinois et tibétains qui s'endorment en étant secoués dans tous les sens, le bus s’arrête et le calme me réveille.
Il est 23h, nuit éclairée par la pleine lune et les quelques nuages blanchis. On est coinces derrière une file de camions, les camionneurs qui dorment, sur l'unique moitie de voie qui longe la première moitie de route, l'autre voie, 30cm plus haute que la piste.
Il fait nuit, les travaux sont arrêtés et les rares personnes qui règlent un peu la circulation aussi. Décidés, après 1/2 heure de réflexions du chauffeur, on descend du bus et pose assez de pierres pour accéder a la partie bitumée de la piste et on repart. On s’arrête vers 2h du matin, on est enfin sur de la route, mais le chauffeur ne peut plus continuer. On est dans un petit hameau, un petit restaurant ouvert de chaque cote de la route, au menu, nouilles instantanées, yak seché offert par Rangbo, bon, salé et gras, mon estomac n'en peut plus de 2 semaines de ce restaurant a Dzongchen et des 16 heures a secouer sur la piste mon estomac rempli de riz bouilli et les 3 momos du petit déjeuner.

Jeudi 26 aout - Kangding - Chengdu
On ne décollera pas avant 3 heures, tout le monde s'endort dans le bus. On repart vers 5h pour arriver enfin vers 7h a Kangding, on a loupé la correspondance de 6h pour Chengdu, prochain départ prévu a 14h.

Petit déjeuner avec Rangbo l’étudiant tibétain, quelques parties de dames, et connexion à internet pour quelques mots sur le blog.
En Chine, Gmail et google maps, qui transitent par Hong Kong, fonctionnent, mais le reste est inaccessible (documents, blog, ...), il faut utiliser un proxy, c'est a dire se connecter a un serveur en europe ou ailleurs, qui lui n'est pas bloqué par les proxy chinois, et ce serveur fera ensuite la jonction avec le site bloqué.
On embarque dans un bus presque neuf pour 7 ou 8 heures jusqu’à Chengdu, sacré contraste avec ce vieux tas de boue et de réparations de fortune qui a fait le chemin d'hier, une petite famille qui a fait la route hier avec nous est également dans ce bus, le papa toujours en costume, ce costume trop grand pour lui, lui qui est tout mince. Encore un arrêt d'une heure sur la route sans raison, un bouchon sur cette route unique dont on ne voit pas le début, rien d'autre a faire qu'attendre. Je me régale du panorama malgré la fatigue, cette route large ou le bus roule vite et dangereusement, comme tout le monde, on croise 2 voitures qui viennent d'avoir un accident en 1 heure de trajet ! On est parfois au fond de l’étroite vallée, a suivre cette rivière ou le rafting ferait des morts, a compter les barrages hydrauliques, les chinois ont besoin d’énergie dans cette région où ils s'installent rapidement et solidement. Parfois on monte jusqu'au sommet, inaccessible, où on traverse finalement un tunnel durant 10 minutes où le chauffeur roule vite, les panneaux "30 km/h maxi" et "interdiction de doubler" décorent le haut du tunnel, enfumé de gaz d’échappement trop denses, que le système d'air conditionné de notre bus ne peut plus filter.
Arrivé a Chengdu a 10 heures, après une dernière heure d'autoroute dans la grande banlieue de cette ville, Chengdu, de 4 millions d'habitants. Je quitte Rangbo et lui laisse quelques affaires qui ne me serviront plus comme mon duvet et ma veste vraie copie de marque, il fait 27 degrés a 23h ici, et on se quitte après les souhaits de beaucoup de chance, de bonheur et de se revoir.
Je suis vidé, je pue, j'ai besoin d'une douche et de faire une grosse lessive. En marchant avec mes chaussettes sur le draps blancs pour fermer une fenêtre, je laisse de nettes empreintes noires de 4 jours de cuisson a l’étouffée dans ce qui me sert de chaussures. Je rentre en métropole.

Vendredi 27 août
Je cherche durant 2 heures a regarder les prix des avions vers la France mais rien a moins de 700 euros en passant par Hong Kong ou Bangkok. L'hôtel me trouve un billet pour vendredi prochain a 570 euros, j'ai donc une semaine libre a Chengdu, et ce soir une soirée electro Breakbeat et Drum n Bass dans un club.
C'est un petit club dans un building commercial. De breakers font quelques figures pendant qu'un DJ passe du bon break, puis changement de DJ, un DJ de Chicago, clavier et portable, mais le son ne balance plus.

Dimanche 29 août 2010
Je file dans le quartier des ordinateurs, 2 grands buildings vendent les marques internationales et quelques marques chinoises, les prix ici sont plus chers qu'en France après comparaison, et je compte bien arrêter avec les claviers qwerty. Je regarde et compare des lecteurs vidéo de 15cm de diagonale et 80Go de mémoire, 35 euros, ça peut être utile pour perdre du temps.

Lundi 30 août 2010
Je profite de mon lit ce matin, 4,50 euros grande chambre aérée pour 4 lits, c'est pas si mal. Je file acheter un lecteur vidéo, le prix de départ devrait encore bien se négocier ! J’hésite longuement dans le building 4 étages de portables, ordinateurs de bureau, pièces, accessoires, lecteurs MP3, 4, 5, et je négocie sur plusieurs stands sans acheter pour finir par connaître le prix mini, vraiment intéressant.
Je continue mon tour en allant dans une rue de magasins de fringues, mais ce n'est pas le bon marché que je pensais, c'est plus cher,

les marques chinoises ne sont pas données, presque les mêmes prix qu'en France. J'hésite a retourner dans le quartier vers la gare principale, des centaines de stands dans plusieurs buildings, uniquement des copies de copies, sans aucune marques et surtout pas chers, mais le prix pour aller la bas et j'en serais pour le même prix final de ma veste qui me tiendra chaud dans l'avion et a l’arrivée sur Paris.
Retour dans le quartier de l'hôtel, je file manger dans un snack tibétain qui est déjà plein. Je commande dans la rue, devant cette table où sont tous les plats, une assiette de légumes et une autre de pommes de terre pimentées, direction l’étage par le petit escalier. Mes doigts de pied s'accrochent a mes tongs pour ne pas les laisser collées aux marches tellement collantes d'huile de friture. Trois tables de la petite pièce de l’étage sont prises et je me pose sur la quatrième, entouré de tibétains. Certains me regardent encore après le "tashi delek" (bonjour) respectueux, étonnés de voir un touriste parmi eux.

Mardi 31 août 2010
Je file acheter un petit collier pour l'anniversaire d'une amie, décidément les chinois sont très durs en affaires et j'ai du mal à négocier avec ces vendeuses. J'emballe le tout puis vais l'envoyer par la poste chinoise. 30 euros les 12 kilogrammes par voie maritime, intéressant. Je continue a marcher dans le quartier de la poste, une boulangerie pour un pain aux noix frais dans une de ces pâtisseries boulangeries qu'on trouve un peu partout dans les villes. Je vois un snack et surtout la grande photo au mur d'une belle assiette de pâtes avec des pommes de terre et de la viande, et le gars qui commence a faire les pâtes devant moi.

Il travaille la pâte encore et encore, pour ensuite l’étirer en fils a peine plus gros que les pâtes que je connais et les plonge dans une marmite d'eau, mes pâtes faites main seront al dente, mais malheureusement sans saveur spéciale.

Retour avec un scooter aménagé en touk-touk, c'est toujours aussi étrange ces scooters électriques, qui doivent klaxonner tout le temps pour prévenir la masse d'autres piétons, cyclistes et scooters, avant de pouvoir avancer, le tout dans un calme serein, même après quelques gueulantes avertissantes, mais les chinois sont habiles et habitués a ça sans s'en énerver.

Je réserve pour demain matin la visite d'un espace de soin de pandas géants, en espérant ne pas être trop dans un "parc a touristes" plus qu'à pandas, mais a mon avis je vais y avoir droit.

Mercredi 1er septembre
Réveil a 6h, départ pour un centre de soin des pandas géants, espèce en voie d'extinction. Comme je le pressentais, le trajet se fait en minibus, 3 minibus, pleins de touristes, c'est l'attraction des guides qui parlent de Chengdu, et les seuls locaux chinois sont les conducteurs.

Le centre est grand, les pandas, de vraies peluches géantes, c'est bien le mot, presque 60 kilos adultes, en train de se goinfrer de feuilles de bambou installées face aux visiteurs. Pleins de stands de peluches de pandas, des vraies cette fois-ci, je retrouve l'image du panda sur beaucoup d’emblèmes de Chengdu. Je croise un français, de retour d'un coin que je prévoyais d'aller voir alors que ma visite du Tibet était annulée, et malheureusement pour lui, c’était très touristique et trop pluvieux pour être appréciable, et je suis encore plus satisfait de mon voyage a Dzogchen.

Retour dans le quartier tibétain où se trouve mon hôtel.

Diner d'une soupe de pâtes maison pimentées et de ces boules de pâtes avec un peu de viande a l’intérieur, grillés comme j'aime.

Jeudi 2 septembre 2010
Je file sur internet, le mail envoyé hier qui annonce mon retour a eu de belles réponses, et même quelques larmes d'amies émues de la fin du voyage.

Je dine dans un restaurant à Hot Pot, la spécialité de Chengdu. Ce n'est pas un restaurant sexy, mais des marmites de bouillon dans lesquelles on met des légumes et de la viande a cuire, le bouillon épicé est vraiment très corsé et j’adore ça.
Retour a l’hôtel, et je rencontre un anglais, ancien cuisinier en Angleterre. Il me parle de son job, prof d'anglais depuis 10 ans en Chine, payé 800 euros avec un appartement meublé fourni, il vient de quitter une des plus grandes mégapoles de Chine pour venir dans la paisible Chengdu. Je le quitte songeur, il est minuit et demie et je me leve a 4h30 pour aller prendre l'avion.

Vendredi 3 septembre 2010 - France
Lever a 4H30, je descend prendre le taxi, 1/2 heure jusqu’à l’aéroport, le bras sur le rebord de la fenêtre ouverte dans cette nuit a peine fraiche, les seuls véhicules qui circulent sont des livreurs ou des passagers qui vont a l’aéroport.

Arrivé, petit déjeuner d'un hamburger et d'un café dans un fast-food, je finis le bouquin sur l'histoire de Corto Maltese, puis j'embarque, il est 8H30. 2h d'avion a bavarder avec la chinoise a coté de moi qui part étudier a Los Angeles. Déjeuner a l’aéroport de Hong Kong, je mange puis change mes derniers yuans et dollars a un taux peu enviable mais c'est la seule compagnie de change de cet aéroport immense, et je ré-embarque pour le long courrier qui m’emmènera a Paris.

Je suis a cote du hublot et sans voisin, et je vais passer les 11 heures de vol a zapper devant les films qui ne m'intéressent pas, tout comme le sommeil qui ne vient pas, a regarder songeur les sommets de l'Himalaya. Arrivée a Charles de Gaulle, 1/2 heure de queue a la douane, je n'ai jamais attendu si longtemps dans toutes les frontières où je suis passé depuis 1 an, et mon pote Seb qui arrive tout juste alors que je cherche un téléphone pour l’appeler. On rentre tranquillemenhttp://www.blogger.com/img/blank.gift jusqu’à Orléans... et demain à la campagne dans le Berry. Le voyage se termine, pour en préparer un autre !

Toutes les photos de ce périple

Maintenant, revenu en France depuis quelques mois, je n'arrivais pas à finir cette dernière page du blog, à vraiment clore ce voyage qui a été ... je n'ai pas les mots, et même des mots seraient trop peu.

Tant de reconnaissance pour ceux que j'ai rencontré, de rêves de retourner dans ces endroits magnifiques, de souvenirs d'aventures incroyables et si difficiles à décrire, de souhaits contre la misère omniprésente, d'amitiés éloignées et tellement vraies, de vies simples et si douces, tant d'émotion !

Merci, encore et encore !

La Chine

2011-01-06T12:18:00.040+01:00

Vendredi 6 aout 2010
Je suis à Hong Kong, réveil et petit déjeuner dans un véritable petit café. J'envoie un colis en France avec quelques fringues et affaires qui allègeront mon sac à dos et je file récupérer mon visa à l'agence, ca fameux visa trop difficile à avoir directement à l'ambassade chinoise, alors que cette agence ne demande qu'une photo et quelques dollars.
Je prend un train pour Gangzhou, première ville a 2h de Hong Kong, en Chine, et point de départ vers plusieurs destinations possibles.
Arrivé à la gare, formalités de douane, vérifications scrupuleuses des passeports et visas. Je réserve immédiatement un train pour Chengdu, ville située à la frontière du Tibet, ou je tenterais d'obtenir un permis spécial pour entrer et faire mon bout de chemin. Le départ est demain a 18h, il n'y a pas de départ possible plus tôt, et je n'ai aucune idée de la durée du trajet, 1 jour ? 2 jours ? Je ne sais pas non plus si c'est une place en couchette, un fauteuil, une banquette à partager dans la classe économique. La nana du guichet ne parle pas un mot d'anglais et n'a aucune envie de s'embêter à se faire comprendre. Inch allah je verrais bien.
Je prends le métro a Gangzhou jusqu'à un endroit ou j'avais repéré un hôtel pas cher sur ma copie du Lonely Planet qui me sert rarement, mais il est plein. Je cherche difficilement avec mes questions gestuelles aux gens de la rue car personne ne parle anglais, les 5 autres hôtels sont pleins également.

Je finis pas en trouver un, après 2h de recherche le sac sur le dos, bretelles bien enfoncées dans mes épaules, c'est une chambre pour 15 euros et je ne fais pas le difficile pour juste une nuit, presque tous les hôtels ici sont au moins à ce prix là, car ils proposent tous un certain confort dont je me passerais volontiers, télévision avec 5 chaines de manga ou de séries chinoises qui passent en boucle, salle de bain avec VMC, air conditionné, carte électronique pour accéder a la chambre, et avec tout ça, l'hôtel est en constante rénovation, aménagement, travaux, des sacs de ciment dans les couloirs moquettés, des murs en construction pour boucher un autre couloir qui débouche sur le vide, la même image que j'ai de la Chine qui grossit très, trop vite.

Samedi 7 aout 2008
Je ne prends le train que ce soir et je pars faire le tour des rues alentours. Je m'achète un jeu de go (weiqi, baduk, igo) portable pour 3 fois rien, si je croise un joueur de ce jeu chinois, ce serait un plaisir, peut être demain dans le train.
Une vendeuse de housses pour iPhone, tente d'y loger ma copie et finit par fendre l'écran en appuyant dessus. Dommage car ce gadget bien pratique pour internet n'avait que 2 jours ^^.

Je trouve le petit magasin que la vendeuse m'a indiqué, une simple petite pièce remplie de téléphones d'occasion en vitrine tous plus ou moins rafistolés, 5 ou 6 vendeurs derrière le comptoir qui sont tous au taquet avec tous les clients, On me change l'écran pour 200 RMB (20€), en juste 1 heure, que demander de mieux !? Étonnant qu'ils aient toutes les pièces de rechange dans ce boui-boui qui a tout pour réparer les portables, et même pour changer un façade d'iPhone !

Les Photos de Guangzhou, certaines étonnantes !

Je file a la gare, immense. La salle d'embarquement est toute aussi immense et pleine de voyageurs, c'est impressionnant.

Mon wagon a des rangées de 5 sièges sur la largeur, 110 personnes, des sièges inconfortables au dossier trop relevé pour s'y assoupir en étant assis, et je suis coté couloir, pas de fenêtre pour me retenir si je m'endors, il me reste un coin de cette petite demie table accrochée au mur pour y plier les bras et y poser la tête. Mon voisin d'en face parle 3 mots d'anglais, il a été soldat au Tibet durant 8 ans.

Très peu d'échanges, personne ne parle anglais et on a déjà atteint nos limites de conversation avec mon voisin, beaucoup de regards fixés sur moi, gênant et je finirais par m'y faire. Un groupe se forme autour de nous lorsque mon voisin me traduit quelques mots en chinois qui me seront utiles durant le voyage, les mots de base comme "bonjour", "merci", et également les chiffres, qu'on indique ici avec la main sans plus avoir besoin de les dire, simplement les doigts de 1 à 5, puis quelques positions de doigts différentes pour les chiffres 6 à 10.
Après la liste des mots que je lui ai demandés, il tient à ce que je rajoute un mot à ma liste, "money". Ça me rappelle ce que m'avais dit une personne que j'ai croisé a Hong Kong : "Les chinois sont très fort en affaires et si la négociation n'est pas suffisante, ils ont également inventé la poudre^^."
Durant ces premières heures, beaucoup de passagers viennent s'installer près de moi, juste pour me regarder. Des regards fixes, curieux, beaucoup viennent voir le touriste qui voyage dans la classe économique. C'est vraiment frustrant de ne pouvoir échanger que les mots les plus simples, gênant d'avoir tous ces regards et commentaires incompréhensibles, et au bout de quelques heures je me résignerais et m'habituerais à passer pour l'attraction, avec mes cheveux blonds et mes yeux bleus.

Un gars qui bosse dans la compagnie du train débarque dans le wagon, et durant 1/2 heure, nous vend, comme sur un marché, des ensembles collier + bracelet censés réduire les mauvaises ondes qui nous entourent d'après ce que j'ai compris de la photo d'emballage. Il en vendra une dizaine dans ce wagon pour un bon prix. Il recommencera dimanche matin en vendant un ensemble de brosses a dents et dentifrice pour un bon prix encore, et sa collègue, a 2 autres moments, aura moins de succès ou d'expérience de la vente pour des pendentifs en pierre verte, ou plus tard des jeux en plastique. Les passagers sont à chaque fois a l'écoute du vendeur qui parle si fort qu'on ne peut rien faire d'autre que l'entendre, et tant de gens sont a l'écoute et achètent que c'est tentant de faire de même, pour passer le temps durant ces longues heures de trajet et pour juste quelques RMB.

Dimanche 8 aout 2010
Je n'ai pas dormi de la nuit, impossible, même assis par terre la tête sur l'assise du fauteuil, impossible de me loger sous le fauteuil, le peu de place a déjà été pris bien avant, et poser la tête sur les bras en croix sur le coin de table n'est pas possible plus d'une demie heure, une vraie nuit blanche.
Mon voisin me paie une soupe au réveil, bien pimentée, ça aide a émerger de je ne sais quel état vaseux... Il aimerait m'emmener au Tibet mais c'est impossible de lui expliquer que pour y entrer, je dois avoir un permis, suivre un groupe, avoir un guide officiel, un permis, des réservations et tout le toutim demandé par la police chinoise ...
Pas de télévision dans notre wagon, c'est la classe la moins chère. La TV c'est dans le wagon suivant une classe au dessus, mais on a quand même le son du film qui passe, diffusé dans les haut parleurs de notre wagon.
Je découvre les chinois, ils semblent durs, directs, ne se gênent pas avec des manières pour parler, pour vivre a leur aise, lorsqu'ils veulent faire quelque chose, ils le font sans attente ni hésitations. Et je commence a apprécier cette mentalité simple, franche et adaptée à la vie (ou survie) ici.
Il est 11h du matin, déjà 2 heure de retard et je commence à comprendre que l'arrivée à Chengdu ne sera pas pour aujourd'hui mais plutôt pour demain. Je rêve d'un lit, un vrai, ou même juste un endroit ou m'allonger et malheureusement, sous les sièges c'est impossible car déjà rempli, tout comme sur la rambarde à bagages au dessus de nous. Le wagon était froid cette nuit et j'ai du enfiler les seuls vêtements que j'ai, 3 tee shirts les uns par dessus les autres, l'air conditionné est réglé bien trop froid et beaucoup de personnes tente de dormir en se tenant les bras croisés. A l'arrivée demain matin, beaucoup de personnes tousseront, la climatisation est souvent réglée trop forte.

Le paysage est excellent et rappelle celui de Ninh Binh, au sud d'Hanoï au Vietnam, ces buttes rocheuses qui émergent du sol plat tout autour, comme une baie d'Halong terrestre. Je me paie un paquet de gâteaux dans une gare lors d'un arrêt pour changer de leur assiette de riz pimenté, et je découvre plein de petits champignons sur les gâteaux lorsque j'ouvre le paquet, périmés. Encore une vente faite par un des employés du train ce soir, un pendentif avec notre animal du signe astrologique chinois pour seulement 5 RMB, une affaire ! J'ai dévore la moitié du livre "Corto Maltese" , il est aventurier, chanceux, énigmatique, qui parcourt le Pacifique, facile de plonger dans cette histoire !
Une employée du train a passe le balais 5 ou 6 fois sur les 30 heures de voyage, avec à chaque autant de détritus à ramasser par terre que les passagers ne s'embêtent pas a mettre dans la petite poubelle de table, un plateau inox qui prend la moitié de cette petite table sur laquelle j'essaie parfois de me reposer a défaut de dormir, la tête sur mes bras croisés. Le soir, encore un petit groupe de 15 personne autour de Peng Cheng Yang, mon voisin, et moi qui essayons encore de nous comprendre et d'échanger 3 mots, trop difficilement, mais une fois pas jour c'est déjà un bel effort, et c'est un bon spectacle plein de commentaires, de sourires, de rires, de regards des auditeurs, en plus de leurs regards me détaillants, auxquels je commence à m'habituer, à force -:)

Lundi 9 aout 2010
Je n'ai encore pas dormi de la nuit et ... enfin ! Ma voisine de banquette arrive à sa destination et quitte le navire a 6h, me libérant la banquette d'un mètre de large durant les 4 heures de trajet qu'il reste, et quel pied ! Je ne pensais pas pouvoir autant apprécier a ce point un confort si étroit, dur, bruyant, sous constante surveillance de coups d'oeil de mes voisins, enfin bref, le pied !
On arrive a 10h, mon ami de voyage me réveille aussi énergiquement qu'il s'active d'habitude. On débarque dans la grande gare de Chengdu, 4 millions d'habitants. On se prend un déjeuner, un simple plat de nouilles bien pimentées, en espérant se recroiser, même s'il y a peu de chances, et je ne peux lui expliquer avec nos rares mots communs, que je ne peux pas partir librement visiter le Tibet avec lui a cause de l'obligation d'un permis TTB officiel + groupe + accompagnateur + réservations etc.. obligatoires. Il m'aide a trouver un bus qui m'emmènera vers un quartier ou je chercherais un guesthouse.

Le conducteur du bus est plutôt stressé, il crie ou hurle parfois aux passagers d'aller se pousser vers le fond pour que d'autres puissent monter, il donne de grands coups d'accélérateur aux démarrages pour que tout le monde soit poussé vers le fond du bus, pas assez efficace, alors il recommence a chaque démarrage, il klaxonne sans interruption chaque véhicule devant lui en pensant que le véhicule va disparaître grâce a son klaxon magique, et il m'indique gentiment mon arrêt ^^.
Je trouve un guesthouse où j'ai un lit à un bon petit prix en dortoir, pas besoin d'en chercher un dans 5 ou 6 hôtels différents comme à Chengdu cette fois-ci. Dès mon arrivée, j'apprends, comme je le pressentais, que le Tibet est d'un accès trop compliqué. J'espérais partir en groupe jusqu'à Lhassa, puis quitter le groupe en chemin pour en joindre un autre jusqu'à un endroit que je souhaite visiter, un endroit assez reculé dans les montagnes. La seule possibilité de rejoindre le Tibet : la nana du guesthouse m'indique le prix du billet d'avion que j'avais déjà estimé, elle y ajoute le prix du tour organise que je suis obligé de rejoindre pour 6 jours a Lhassa pour pouvoir obtenir ensuite un permis d'accès au Tibet, et pour finir elle me dit que je dois décider tout de suite car les officiels sont en vacances pour 10 jours dès demain et ce sera dès lors impossible d'obtenir un permis TTB, qui permet d'entrer au Tibet. Après trop de calculs et tentatives, je dois me résigner.
Je pars ensuite voir 2 ou 3 magasins de fringues de montagne, les prix des vestes et sacs de couchage, chers, puis vais me poser dans un parc avec un jeu de go (jeu de Weiki) dans mon sac, des fois que je puisse inviter un joueur chinois a une partie. Pas de joueurs de go ici, surtout des d'échecs chinois, avec quelques billets sur la table. Un gars me nettoie les oreilles dans le parc avec des tiges fines pas rassurantes et je me prends une belle saucée avant de revenir a l'hôtel, changement de saison.

Mardi 10 aout 2010
Réveil tardif, et humeur des plus mauvaises, en me demandant si je continue mon voyage vers la montagne, vers le Tibet, ou si j'arrête tout. Je prend le bus pour aller me balader et découvre le shopping chinois, un mall entièrement rempli de magasins de polos, ensuite un autre rempli de jeans, les magasins débordent dans les couloirs, les vendeurs dorment sur leur bureau car trop peu de clients viennent les déranger.

Je mange un plat de soupe de nouilles excellent accompagne entre autres de petit morceaux de cèleri qui ajoute ce petit goût acidulé délicieux. Aux toilettes, les WC turcs n'ont pas de porte. Je trouve enfin une salle internet assez grande et me prépare a y passer 2 heures pour rédiger beaucoup du contenu du blog, mais la nana à l'accueil qui ne parle pas anglais me fait lire un message en anglais préparé pour le montrer aux étrangers : "Le gouvernement chinois interdit de fournir internet aux étrangers", la partie sombre de l'ouverture et de la communication chinoise ^^. En revenant à l'hôtel, je découvre le quartier derrière mon hôtel, un quartier tibétain où il y a pleins de petits magasins de fringues, tibétaines et d'objets bouddhistes, des statues, des peintures de déités, des bijoux.

Un sac de couchage pour 10 euros et une veste chaude, ces chaudes vestes tibétaines garnies de moumoute à l'intérieur et les manches trop longues qui peuvent couvrir les mains lorsqu'il fait froid, 12 euros, facile à choisir comparé aux copies North Face à 40 euros minimum. Dîner pour 0,60 euros d'une excellente assiette végétarienne de différents légumes, soja, et de riz dans une échoppe tibétaine remplie de quelques moines bouddhistes aux regards curieux puis aux sourires accueillants.

Mercredi 11 aout 2010
Journée dégustation, déjeuner excellent et énorme, assiette de riz et tomates, assiette de porc aux haricots, grand récipient de soupe aux légumes et nouilles, et un récipient de riz, auxquels la serveuse ajoute une boisson au lait et sirop de pomme, je suis repus. Et pour le diner, je découvre le Hot Pot, spécialité de Chengdu, deux bouillons assaisonnés de différents épices, herbes, et pièce de viande, dont un bien relevé en piments, sur un feu à gaz au centre de la table, dans lesquels je plonge des légumes et morceaux de viande que a commandé, j’en ressortirais rempli ^^

Jeudi 12 aout 2010
Je rencontre un petit groupe de bouddhistes qui revient d'un village appelé Dzogchen, à 3 jours de transport d'ici, un endroit qu'ils me décrive en plein milieu de la montagne, rempli de temples et de moines. Un maître reconnu en occident, qui vit en Belgique maintenant, y a fait construire 2 temples parmi beaucoup d'autres, il a été reconnu par le Dalaï Lama comme étant la réincarnation d'un certain Patrul Rinpoché.
Dîner excellent le soir encore, avec un ami chinois.

Lorsque je lui demande son avis sur la Chine installée au Tibet, la discussion devient difficile, il me demande si mon anglais est parfait, si j’ai parfaitement compris ce que m’avait dit un ami tibétain, Tashi, concernant sa fuite du Tibet et les difficultés qu'il rencontrait, et si Tashi a lui aussi un anglais parfait, sans ajouter que sinon je risque de ne pas saisir correctement ce qu’il a dit. Une façon adroite de mettre en doute mes critiques du contrôle du Tibet par la Chine.
Le Tibet était resté une province autonome administré par le Dalaï Lama jusqu'en 1949.
Ballade le soir, dans un petit parc des chinois dansent, une petite animation sûrement quotidienne de ce quartier, la plupart sont des personnes âgées et je m’amuse a valser avec une mamie toute heureuse.
J’achète mon billet de bus pour prendre la route pour Kangding demain, sur la route du petit village de Dzogchen.

Les photos de Chengdu

Vendredi 13 aout 2010
Je pars pour le Tibet. 8h de bus assis à coté d'une chinoise souriante qui parle anglais autant que je parle le chinois. Une pause déjeuner dans un petit snack ou je me régale de ces pommes croquantes.

Paysage de plus en plus montagneux a suivre un large fleuve, qui devient une rivière bouillonnante dans cette vallée escarpée, des passages étroits permettent tout de même d'accrocher une large route pour accéder assez vite à Kangding. Des tunnels, des chantiers dès qu'il y a un peu de terrain exploitables qui ne le sont pas encore, les chinois s'installent encore, partout, et fermement.
Arrivé à Kangding, 19h, où je dois négocier fermement une chambre face a la gare routière d'où je pars tôt demain matin pour Ganze.

Une petite chambre ou je touche le plafond de ma tête, et le lit prend toute la place de la "chambre", heureusement le lit a 2 places dont une pour pouvoir y poser mon sac.

Samedi 14 août 2010
Levé a 5h, j'achète 3 gâteaux dans une épicerie, passe mes bagages au scanner de la gare routière, le même appareil que dans les aéroports, sûrement mis en place après les évènements de rébellion du Tibet. Le minibus est déjà plein, mais 3 gars finissent par le quitter car ils n'avaient pas de billet et tentaient de payer directement le chauffeur de quelques billets de la main à la main comme ca se fait souvent. On part à 6h, pas confortable mais je suis motivé pour rejoindre Dzogchen. Les pauses sont rares, 2 ou 3 sur les 14 heures de trajet (contre les 9 heures annoncées dans le Lonely Planet), le chauffeur roule lentement, un des pneus du double essieu arrière s'est crevé dans les passages en travaux et on le change sur un bord de route.

Une cabane de bois et une famille est là pour ça, à regonfler les pneu ou les changer contre d'autres qui ne sont pas crevés mais tout aussi lisses, comme tous ceux du minibus, rassurant pour la suite du trajet sur cette route accidentée qui est plutôt une piste boueuse sous la pluie qui nous emmènera à passer quelques cols par des petits voies étroites et tout aussi dangereuses. La Chine refait la route, et pour l'instant c'est une mauvaise piste sur une des 2 voies et sur l'autre voie une bande de bitume 20cm de hauteur qui s'allonge sous les efforts d'ouvrier et ouvrières tibétains qui déversent leurs brouettes de béton sur cette route véritablement faite a la main, comme on coulerait la dalle d'une maison. Le long de la "route", les zones dangereuses des chantiers sont délimités avec ces drapeaux colorés de prières bouddhistes qu'on voit partout ici.
Durant les 10 premières heures du trajet, slalom entre cette piste et quelques longueur de la nouvelle route, puis les 4 dernières heures sur l'ancienne route pleine de pièges assez profonds pour emmener le minibus en bas du ravin, que le chauffeur évite adroitement par des coups de volant vifs malgré ses longues heures de route et ses yeux rouges, sa gourde ne doit pas contenir que du thé pour qu'il se mette a parler et rigoler tout seul durant les 2 dernières heures de route.
Arrivé a Ganze, beaucoup de travaux, ici aussi la Chine aménage les routes, les petits magasins sont poussiéreux et me rappellent l'Inde et le Népal. Les habitants, tibétains pour la plupart, des moines, beaucoup de femmes en costume traditionnel et des hommes avec ce ruban rouge vif qui retient leurs longs cheveux bruns.

Je me trouve une chambre face à la gare routière, chère, alors qu'une grand mère me proposait une chambre encore plus chère dans son petit appartement 2 pièces. Un dîner riz omelette et tomates comme j'aime et comme j'en mangerais beaucoup pour améliorer les quelques légumes ajoutés à l'habituelle assiette de riz de tous les repas. J'achète une veste imperméable pour couvrir ma chaude veste tibétaine contre la pluie car demain je rejoins le petit village de Dzogchen, encore 1000 mètres plus haut.

Dimanche 15 août 2010
Attention aux âmes sensibles ... Un rapide tour dans ces WC infâmes qui empestent tout le couloir de cet hôtel, ce sont 2 WC turcs, déjà remplis a raz bord, pas de séparation entre les 2, la porte ne ferme pas, rien de plus simple ^^. Petit déjeuner après ces péripéties (on s'habitue à tout ^^) dans cette rue grise, humide, en chantier, un bol de riz bouilli qui baigne dans l'eau douce et laiteuse de la cuisson, des momos vapeur aux légumes et une petite portion de choux pimenté, la 2ème claque après celle des WC... Il n'y a pas de bus pour rejoindre Dzogchen. Je pense partir en stop mais un taximan me négocie le tarif à 400 rmb et on part.
Il y a un bouchon sur cette route, ou plutôt cette piste qui longe l'autre voie d'une route en construction, les camions chargés trop lourdement doivent manœuvrer dans des espaces restreints et chaotiques pour libérer la voie.

Après 1/2 heure de trajet, le chauffeur tente de changer le tarif du voyage en me demandant davantage d'argent qu'au départ. Je descend du taxi, tout aussi furax que lui, qui veut, en plus d'un trajet payé plus cher, que je paye également pour mon siège défoncé qu'il m'accuse d'avoir abîmé, un siège qui tient je ne sais comment dans sa voiture déjà pourrie et dont il doit tenter de faire payer les réparations à tous les touristes qu'il emmène. On est limite à se taper dessus mais il se calme enfin. Je commence à faire du stop, peu de passage à cette heure, et mon ancien chauffeur n'est pas encore parti de son coté, je sens bien là qu'il se rend compte que son coup tordu ne fonctionnera pas et qu'il vient de perdre un client. 10 minutes plus tard, il revient vers moi en tentant encore de négocier et il finit par réduire le prix en prenant 2 autres passagers, des soldats chinois qui rejoignent une garnison qui contrôle l'accès au Tibet, accès après lequel il faut un permis (et beaucoup d'autres choses) pour les touristes.
La route, c'est une piste, 4 heures, un paysage qui rappelle le Népal, après avoir passé un col, une grande vallée, des petits villages aux maison magnifiques de pierre et de bois, décorées et peintes,

de grands espaces avec ces inscriptions géantes sur les flancs des collines et montagnes, au dessus des villages, du mantra bouddhiste "Om Mani Peme Houng" récité par tous les tibétains, des grands champs de drapeaux de prière, arrangés suivant leurs couleurs, quelques grandes tentes noires de nomades, éleveurs de yaks, chevauchant les plaines avec leurs mustangs pour rejoindre leurs campements,

tout ça avec les derniers rayons de soleil de l'été, il fait bon, a 4500 mètres, on est juste sous les nuages, le ciel est si bas ici ! Un dernier col avec une vue sur un lac couleur émeraude caché entre les montagnes,

puis on arrive a Dzogchen (prononcer "Tsoutchi").
Dzogchen est un petit village, dans cette vallée juste au pied d'un glacier . Je déjeune dans un petit restaurant tenu par un couple de chinois, dans ce village tibétain, puis je continue mon chemin, traverse le village et suis le petit chemin qui monte derrière, dans une petite vallée abritée du vent par la montagne qui l'entoure. Il y a pleins de temples, une université bouddhiste, des moines et nonnes de tous âges, j'y passerais 2 semaines ....

Toutes les photos du voyage en Chine

Hong Kong

2010-12-14T21:38:00.011+01:00

Lundi 2 aout 2010
Réveil a 3h30, un taxi m'emmène a l'aéroport de Singapour, le "Budget Terminal" pour les vols pas chers. 4 heures d'avion plein de chinois et j’arrive au dessus de Hong Kong, des iles parsemées sur la côte, la plupart avec des petits sommets qui restreignent la construction de bâtiment sur le pourtour des îles ou c'est suffisamment plat au bord de la mer.

Je découvre un autre aéroport immense, celui de Hong Kong, des avions rangés partout entre des pistes d'atterrissage qui commence et finissent sur l'océan, tout comme celui de Bali.
Je prend un bus jusqu'à Kowloon, un quartier réputé pour avoir des chambres pas trop chères, bien que je sache que j’aurais certainement les mêmes dépenses qu’a Singapour, à peine moins chères qu’en France.

Je débarque trop tôt sur les conseils d’un autre touriste mal oriente, et je me tue a marcher 1 heure avec mon sac trop lourd dont je n’ai pas encore vide le trop plein dans un colis pour la France. Je découvre ce qu'ils appellent "hôtels pas chers", ce sont des appartements aménages en cabanes a lapins, des chambres assez petites pour qu'il y en ait plusieurs sur peu de surface, et tout juste assez grandes pour y installer un lit.
Je passe devant l’entrée de Chunking Mansion, un des HLM de la rue Nathan Road, et je me fais immédiatement vendre une chambre par les rabatteurs originaires des pays arabe ou d'Inde et qui touchent leur commission. Inévitable mais c’est le plan le plus intéressant car j’y trouve une chambre a 70 HK$ (Hong Kong Dollars, 7 euros). Je chercherais demain une chambre moins chère ou un dortoir, le temps de poser mon sac. Je suis le gars qui m’a propose la chambre a l’entrée de Chunking Mansion dans l’allée principale du rez de chausse du bâtiment, pleins de vendeurs d'origine indienne ou arabe, qui veulent vendre une chambre, qui tiennent un snack de bouffe indienne, qui vendent des copies d'appareils électroniques derniers cris (iPad, iPhone, ordinateurs portables, cell phones, etc ...), dans un flot continu de touristes typés, eux, routards, de pas mal d'africains, et de quelques chinois. On fait la queue fait devant un ascenseur minuscule qui nous emmène au cinquième étage, et on finit le dernier étage par l’escalier, degueulasse, car le soit disant hôtel est dans un demi-étage. C’est crade ici, c’est pauvre, c’est le Hong Kong que j’imaginais, dans l’odeur de la ville immense, la chaleur des evacuateurs d’air conditionné et sous les gouttes d’eau qui en coulent. La chambre, de la taille du lit 1 place, est simple, assez propre, j’ai même une télé (avec 2 chaines pas trop floues sans antenne), et pour la lessive, il faudra que je la fasse discrètement dans la douche car le tenancier indien voulait me la faire payer le prix fort en refusant que je la fasse dans la douche comme je fais d'habitude.

Je me ballade et repère où je suis, ce quartier est très commerçant, tout comme tout le ville, je m’en rendrais compte demain. Très peu de magasins de bonnes affaires et gadgets chinois, la plupart vendent des marques à des prix élevés qui détonnent avec la Chine juste à 5 km. Je dîne dans un kebab pas cher et pas si mauvais, internet dans un de ces magasins de Chunking Mansion qui ont utilise 4 mètres carres pour installer 6 ordinateurs et je finis de mettre en ligne Bali sur le blog. Je vais voir un spectacle présenté tous les soirs aux touristes, sur la jettée de Tsim Sha Tsui qui fait face a HK Island, des effets lumineux qui décorent quelques immeubles en face et suivent une musique, un peu écoeurant car on voir surtout toutes les immenses enseignes publicitaires posées sur les immeubles et de la même largeur, la vue de nuit est vraiment impressionnante, avec tous ces buildings.
Je rentre a mon hôtel, il y a un contrôle de police de tout l'immeuble. Il y a tellement de business ici, d’immigration de partout et d’immigrés qui cherchent a loger pour le moins cher, que la police fait parfois des descentes, avec une bonne centaine de policier et contrôlent tout le bâtiment. Le policier seul qui me contrôle alors que je monte par l’escalier, sera aussi désagréable que déçu de ne pas embarquer un fautif. Je remonte à ma chambre, une douche, je rince discrètement mon tee shirt et mon caleçon que je met a sécher dans ma chambre sous le ventilateur qui tourne très vite, trop vite en faisant un bruit monstre, mais unique source d'air dans cette "boîte" qu'est ma chambre.

Mardi 3 aout 2010
Mon super réveil avec température, acheté a Singapour, sonne comme prévu mais bug complètement dès que je l'éteint, une affaire ^^. Direction internet, et je peine a en trouver un ouvert dans ce building de mini business à backpackers et de petites affaires en tout genre...

Les touristes ne sont pas encore levés, les magasins ne sont donc pas encore ouverts. Je vais dans une agence qui propose de s'occuper des visa dont on m'a parlé, ce sera surement plus simple que par l'ambassage officielle chinoise. 1/2 heure de marche entre les buildings et à travers des couloirs sous-terrains, et je trouve enfin le bureau au 9eme étage d’un de ces buildings. La nana fait la grimace lorsqu'elle voit mon passeport car je suis francais et m’annonce que je ne peux avoir un visa de plus d’un mois, et pour un prix de 700 HK$, 70 euros.
Je suis vraiment sur le cul, car je suis venu à Hong Kong exprès pour obtenir un visa chinois sans trop de difficultés et je pensais ensuite avoir, comme tous les touristes européens, un visa de 3 mois et le temps d’aller tranquillement jusqu’à une montagne appelée Kailash, au Tibet, pendant ces 3 mois.
Je me dis qu'elle tente peut-être tout simplement de m'arnaquer comme c'est l'habitude ici, et je décide d’aller voir par moi même à l'ambassade de Chine. Trajet par le MRT, le métro qui passe sous la mer, pour rejoindre l'île Hong Kong Island, l’ile principale de Hong Kong, où sont installés tous les plus gros buildings de je ne sais combien d'étages, aux couleurs de banques ou de multinationales.
A l'entrée de l'ambassade, passage sous un détecteur de métaux et fouille au corps.
Et là, je suis servi. Pour obtenir un visa, on me demande une copie du billet d'avion aller-retour, les réservations hôtels de tout le trajet, une copie de l’assurance voyage, et mes itinéraires avec un calendrier de voyage qui doit être imprime, le tout vérifie en 4 jours minimum, simplement car je suis français.

De bons gros contrats en France n'ont pas du être signés par la Chine, ou peut-être encore que certains politicards ont terni l'image de la grande Chine (difficile de se retenir parfois, voir même de l'éviter), ou ont peut être copiné avec le Dalaï Lama, et c'est certainement une de ces raisons qui ont engendré une telle réticence à la venue de français en Chine.
Je retourne donc illico a l’agence privée qui propose des visas et demande un visa d'un mois pour 70 euros. Ici, pas de documents à fournir, juste une photo, ils doivent ensuite graisser la patte des fonctionnaires où je suis passé et obtenir tous les visas qu'ils souhaitent.
Je file vers embarcadère qui relie Kowloon, le quartier continental ou se trouve ma chambre, avec Central, l’ile principale de HK, et fais une pause dans un magasin. Des ipod a des prix un brin moins chers qu'en France.

Je mange dans un snack fait de quelques planches et d'une bâche, dans une ruelle étroite, en cul de sac, a l’ombre entre 2 immenses buildings, une assiette de nouilles avec 2 oeufs sans saveur et un thé glacé pour 24 HK$, un peu plus cher que d'habitude mais on a du me faire le prix touriste, après qu'ils se soient marrés de me voir débarquer, alors que généralement les touristes vont au Mc Do ou dans un des petits restos.

Le vieux bateau que je prend ensuite, pour 2 HK$, est connu depuis des générations. Il fait la navette en 10 minutes paisibles de Koloon semé de buildings jusqu'à HK Island, la petite ile dont toute la mince cote est elle aussi remplie de buildings arborant toutes les grandes marques de voitures, banques et vêtements.
Je suis des passerelles pour piétons qui surplombent les avenues, prends quelques petites allées entre les buildings

et j'arrive au pied du petit sommet de l'île, la pente assez raide pour qu’ils y aient installé un tramway. Je fais la queue avec tous les touristes, 20 minutes de montée, puis grimpe encore 5 étages d’un building au sommet, entièrement dédié a la vue, et à la vente de babioles aux touristes venue l'apprécier. La vue est vraiment magnifique, 360 degrés, Kowloon en face et derrière je devine la Chine, des immeubles partout, et sur le centre de l’ile dans les pentes raides une végétation dense.

Je redescend a pied, seul sur le sentier, contrairement au tramway qui était rempli a craquer. Et la vue est toujours aussi surprenante, avec une végétation qui rappelle la chaleur des tropiques et entourent des vues sur les buildings de Hong Kong. Les premier bâtiments devant lesquels je passent, sur les hauteurs avec des vues impressionnantes, abritent au rez de chaussée des ferrari, lamborghini, ou grosses voitures familliales avec chauffeur.

1h plus tard, j’arrive dans les premières rues, après avoir vu quelques chantiers, des ouvriers font des points d’ancrage profonds dans la colline sur des pentes raides, pour installer d’autres buildings. Et je suis encore surpris de voir les échafaudages encadrant tous les buildings en construction, faits entierement de bambou pour la plupart !

mercredi 4 aout 2010
Le matin je me prend un tchai, le thé indien, dans un stand de l'allée centrale du Chungking Mansions, le bâtiment ou j'ai une chambre. Je me bois le thé dans la rue a l'entrée du bâtiment et observe la population, des chinois en costume cravate qui partent travailler, des touristes, et des gars prêts a aller voir les touristes pour leur proposer un costume de tailleur, ou une chambre dans Chungking Mansion comme on me l'avait proposé à l'arrivée. Je recontre 3 gars, Aki, du Nigeria, un autre est de Dubai et un 3eme du Pakistan.

Aki m'explique qu'ils sont ici pour essayer de ramener quelques dollars a leur famille. Ils sont tranquilles, une fois qu'on a réglé la possibilité de faire du business avec eux.
Je me prend un café sur l'embarcadère des bateaux qui relient HK Island, et admire un groupe qui embarque sur un bateau, habilles en blanc et commençant a faire une démonstration de ce dragon chinois sur le devant du bateau pendant que d'autres donnent le rythme avec des percussions et des symballes.

Jeudi 5 aout 2010
Je regarde les appareils vendus dans les petites boutiques de Chungking Mansion, des copies d'iphone 4 de 30 à 100 dollars US suivant les modèles, 2 caméras, wifi, et toutes les fonctionnalités de l'original ou presque, un joli gadget ^^

Vendredi 6 aout 2010
J'envoie un colis avec quelques fringues et souvenirs qui allègeront mon sac et je file récupérer mon visa à l'agence. Je prend un premier train pour Gangzhou, première ville a 2h de Hong Kong en Chine. Dès que j'arrive a Gangzhou, je réserve le premier train qui peut m'emmener à Chengdu, à la frontière du Tibet. Je n'ai qu'un visa d'un mois alors pas de temps à perdre. Départ prévu demain a 18h, pas de place libre avant et je suppose que j'arrive le surlendemain, mais impossible d'en être sûr, la nana du guichet ne parle pas anglais et n'a pas envie de s'embêter à me faire comprendre quoi que ce soit, l'accueil chinois ...

Métro a Gangzhou jusqu'à un endroit ou j'avais repéré un hôtel pas trop cher, mais il est plein, et les 5 suivants que je cherche en galérant car personne ne parle anglais, le sont également. Un dernier, après 1h de recherche le sac enfoncé dans les épaules, a une chambre libre pour 15 euros et je ne fais pas le difficile sur le prix, presque tous les hôtels ici sont au moins a ce prix, télévision avec plusieurs chaines de manga ou de séries chinoises d'épisodes qui passent en boucle, grande salle de bain, air conditionné, carte électronique pour accéder a la chambre, alors qu'à l'opposé, à l'accueil le vieil ordinateur poussiéreux fait des siennes, tout à fait l'image de cette Chine qui grandit très vite ... ?!

Toutes les photos de Hong Kong

Indonesie, Lombok, Sumbawa, Flores et dragons de Komodo

2010-08-04T07:05:00.025+02:00

View 2010-06-28 - Indonesie in a larger map

Vendredi 16 juillet 2010
Je quitte Bali et la ville d'Ubud dans un minubus qui récupère un petit paquet de touristes qui vont presque tous aux iles Gili, réputées sur le guide Lonely Planet et je commence a me demander si je vais apprécier la faune locale qui n'aura rien de très local.
Dans le minibus je rencontre un couple de polonais qui vont jusqu'au Timor, avec une première escale pour découvrir les dragons de Komodo.

4 heures de ferry plus tard pour rejoindre l'ile de Lombok, je change de direction et décide de partir vers Flores, l'ile d'où j'irais voir ces fameux dragons.
Je descend du bateau et je change mon ticket des iles Gili pour un ticket vers Mataram, la ville principale de Lombok. Le gars de l'agence essaie par tous les moyens encore de me vendre un tour organise pour aller voir les dragons, et par dépit, tente ensuite vainement de me vendre un ticket pour son bus presque 3 fois plus cher que le bus local, mais je rejoins la gare routière locale avec un petit Bemo, ces mini-mini-bus locaux et je réserve un bus pour demain matin, celui de ce soir est parti il y a 10 minutes, le gars de l'agence m'a fait perdre mon temps dans ce but. Une nuit dans un homestay, pas si bon marché mais je n'avais pas fait gaffe qu'il est référencé dans le guide, et forcément, tous les prix indiqués sont immédiatement augmentés pour des touristes peu désireux de s'embêter a chercher ailleurs, apres des heures de voyage et un sac sur le dos.

Diner dans un petit snack de bord de route, où j'offre une assiette a un gamin venu mendier. Je ne suis que peu surpris car mon voisin de chambre, un écossais, qui vient tous les ans bosser pour une fondation d'aide aux enfants de Bali et Lombok sortis des rues, Peduli Anak. Il m'explique qu'il y a pleins d'enfants mendiants en Indonésie. A Bali, les enfants mendiants sont chassés de Kuta et d'Ubud, les principales villes touristiques et de tous les autres endroits touristiques, et emmenés a Denpassar pour ne pas "déranger" les touristes. A Lombok, île peu touristique, il y a plein de ces enfants mendiants dans les rues. Les 2 dernières arrivantes dans l'association ou bosse mon voisin de chambre, sont 2 petites filles de 3 ans, violées. L'association se bat entre autres pour que les coupables soient jugés et condamnés bien que ce ne soit pas une priorité pour la justice.

Samedi 17 juillet 2010
Départ du bus a 7h, quelques heures de route jusqu'à l'autre cote de l'ile de Lombok, où on prend un ferry durant 2 heures jusqu'à l'ile de Sumbawa.

On devrait arriver vers 19h. La route longe une cote et un paysage de rizières pauvres, des petites cabanes sur pilotis qui abritent de la pluie ou du soleil intense quelques cultivateurs de riz, et des petites montagnes qui rendent ces vues si belles. Pause repas, comprit dans le tarif du trajet, excellent cette fois-ci, par contre le bus lui ne redémarre pas. On patiente 2h, pendant que les 2 chauffeurs tentent désespérément de redémarrer avec 3 outils et beaucoup de volonté. Un autre bus arrive et on profitera de leur batterie pour redémarrer le notre. La route est toujours si splendide, dommage que je sois coince dans ce bus, j'ai envie de m'arrêter partout pour découvrir et admirer, je le ferais au retour.

On arrive enfin a Bima, une petite ville a 2h de la cote est de Flores. Une personne qui bosse pour le gouvernement me surprend, il attendait l'arrivée du bus et oriente les passagers vers un hôtel, ou une correspondance en allant jusqu'à donner le tarif local du bemo que je prendrais demain, jamais vu ca nulle part ! Généralement ce sont des vendeurs qui proposent des tickets de bus a prix sur-gonflés qu'il faut alors négocier, après qu'on ait fait plusieures heures de trajet, alors cet accueil plutôt agréable, et je saurais plus tard que Bima restera une petite ville ou j'adorerais revenir. Mais il est trop tard pour continuer notre route et rejoindre Sape a l'est de l'ile de Sumbawa et l'embarcadère pour l'ile de Flores, je repartirais demain matin après une nuit dans cette petite ville de transit, qui a pourtant l'air bien agréable, vu l'accueil a la descente du bus !

Dimanche 18 juillet 2010
Lever encore très tôt, un petit bus local chargé au maximum en passagers, en route jusqu'à Sape, a 2h de Bima en passant un petit col qui découvre une vue splendide sur la côte est de l'île. La encore, un paysage magnifique et des vues excellentes sur les petites rizières, du haut de cette montagne.

Arrive a Sape, a l'embarcadère du ferry, je prend une portion de riz au poulet emballé dans une feuille de bananier pour le déjeuner et j'embarque pour huit a neuf heures de trajet.
Je rencontre John, un prénom qu'il utilise car plus facile a retenir que son véritable prénom russe, backpacker avec un petit sac a dos de 40 litres d'à peine 5 kilogrammes, il va en Papouasie, en auto-stop. Il a déjà fait pas mal de trajet de cette façon, en Indonésie et dans d'autres pays, et c'est apparemment facile de voyager dans un camion avec un gars qui ne demande qu'a discuter pour occuper ses longues heures de route, ou a s'arrêter dans les petits villages pour manger un morceau chez un habitant content d'accueillir un étranger et même de dormir dans un coin de la maison sur le tapis mousse accroché à son sac a dos.

Arrives a Labuan Bajo, 1ere ville a l'ouest de Flores, je pars avec le compagnon de route polonais me renseigner et négocier un bateau pour visiter les iles Komodo demain. Je trouve un bateau a un bon prix qu'on partagera avec 4 autres personnes rencontrées en arrivant jusqu'ici, et notre périple nous emmènera a Rinca, une île a 2 heures de Labuan Bajo contre les 4 heures de trajet pour l'ile de Komodo, trop loin pour une visite a la journée, mais avec les memes monstres si connus.

Lundi 19 juillet 2010
Départ de bonne heure, après avoir acheté une portion de nassi (du riz avec 3 petit bouts de poulet emballé dans une feuille de bananier). On part pour Rinca, sur le petit bateau d'une dizaine de mètres, la vue est paradisiaque la encore, plusieurs iles qui émergent de l'eau, comme le haut de montagnes inondées par la mer, recouvertes d'une végétation rase et verte et de quelques arbres et palmiers.

On arrive a Rinca, et on croise les premiers dragons de Komodo sur le site de l'accueil. Certains d'entre eux sont habitues à venir et rester près du site pour profiter de la nourriture que leurs donnent les rangers qui font visiter l'ile. Un vieux dragon est allongé sous la cuisine, je vois ses cotes apparentes et sa tête maigre qui rappelle vraiment celle de dragons des films fantastiques. Un énorme dragons dors également près de la cuisine, 2 metres de long, 80 kilos. Les plus long d'entre eux feraient 3 mètres de long, ils vivent une 50aine d'années, ils sont carnivores et se régalent parfois d'un buffle, mais plus souvent de singes, de volailles sauvages, et ils sont dangereux car bien qu'apparemment très assoupis, ils sont comme les lézards et peuvent se mettre a courir très brusquement et aller très vite.

Des rangers ont été mordus et obliges d'êtres emmenés à l'hopital, seulement, l'hôpital le plus proche est à Bali, par hélicoptère, il n'y a pas d'hôpital sur l'île de Flores. On fait une petite trekking, la vue est magnifique lorsqu'on domine l'ile et on aperçoit les îles qui entourent Rinca, on croise un buffle, l'oreille a moitié découpée, l'autre moitié est passée par l'estomac d'un dragon.
A notre retour au site des rangers, un mâle de 2 mètres, surement 80 kilos, s'accouple avec une femelle moitié moins large que lui, qu'il écrase de tout son poids. Un autre mâle est derrière eux, et il sera chassé 10 minutes plus tard par le faux mâle paresseux qui écrasait sa promise.

Un photographe désireux d'une photo fétiche s'acharne a lancer des petites pierres et bouts de bois a un autre dragon pour qu'il lui fonce dessus, mais le paresseux ne se déplace que de quelques mètres a chaque fois qu'il se décide enfin a se lever, sûrement en pleine digestion. Le photographe finira en sueur et ravi de sa photo après 1/2 heure d'acharnement sur ce dragon mâle qui ne demandait qu'a manger quelques restes de la cuisine des rangers et aurait bien pu lui croquer un mollet en apéritif ^^.
On reprend le bateau et fait une escale sur le rivage d'une petite ile, où on se régale les yeux, durant une petite plongée masque et tubas, de coraux et de poissons de toutes les couleurs par 1 mètre de fond.

Mardi 20 juillet 2010
Je reste une journée a Labuan Bajo, passage dans un marché aux poissons, puis vais me boire un café et manger ces beignets de banane qui ne coûtent rien, me calent vite et sont si bons, à coté d'un vieux gars content que j'articule 2 mots du patois de Flores, encore différent de la langue indonésienne. Un enfant pleure et jette de pierres a son père qui excite son coq en le frottant vigoureusement et en le retenant face a un autre coq, puis il lance un début de combat qui finit lorsque son propre coq, pour qui l'enfant pleurait, essaie de fuir.

Les indonésiens ont tous leur coq qu'ils cajolent, montrent, mettent face à d'autres pour les exciter et les préparer à de futurs combats. Pas seulement une histoire de fric, juste quelques billets pariés, mais surtout une fierté d'avoir un coq beau, fort et reconnu. Le coq français lui, est bon cuit au vin ^^.

Ballade le soir, à marcher sur une route sinueuse jusqu'à une petite baie a 1/2 heure de marche de Labuan Bajo, un petit paradis qui héberge une dizaine de maison, des pêcheurs. Au bout de la longue jetée, un des pêcheurs assis sur le bord me tend une ligne, coucher de soleil de carte postale. Les poissons qui mangent les morceaux d'appât sur l'hameçon sont magnifiques, certains triangulaires de 20 cm, blanc jaunes et noirs, d'autres fins et longs de 40cm ... je n'ai plus vraiment envie de les manger.

Je rentre tard, beaucoup d'emails et de rédaction sur le blog. Alors que je consulte, une violent tremblement secoue le sol. Mon reflexe est de penser qu'un camion vient de passer à coté de cette cabane de bois et l'a fait trembler sur ses pilotis, mais non, le sol c'est une dalle de béton et les murs de la pierre, et le boss du cyber me fait oui de la tête alors que mon regard le questionne, et que je commence à réaliser que c'était bel et bien un tremblement de terre.
Je rentre après avoir discuté piratage avec le gars du cyber qui me parle de toutes les stars, hackers, d'Indonésie, des pirates informatiques, en progrès mais pas encore au niveau de ceux de Chine qui détiennent tous les records. Un ami m'avais d'ailleurs parlé d'un de ses ami indonésien, programmeur et hacker, qui vit maintenant dans une villa et roule en Porche, le tout payé avec du hacking.

Mercredi 21 juillet 2010
Je prend le ferry après un petit café, et une provision de beignets de banane et de donuts locaux bien gras et chauds. 9h de ferry ou pleins de jeunes viennent me parler, contents de parler et travailler leur anglais et de rencontrer un touriste qui voyage seul, je recevrais pas mal d'emails d'Indonésie a mon retour. Un trajet encore long et tellement agréable, à rencontrer, siester, déjeuner d'une portion de riz, se laisser bercer par le lent tangage du bateau, le petit vent, la chaleur et l'humidité de l'air marin.
J'arrive a Sape, petite ville a l'est de l'ile de Sumbawa. Les camions du ferry sont tous partis sans que j'en trouve un qui aurait une place pour me ramener en direction de Bali.
Je prend un bus local pour Bima. Erfane, le jeune gars qui s'occupe de "charger" le bus en clients ("charger" est le mot qui convient tellement le bus est rempli à craquer), me fait une place, sur le toit, et je me régale durant 2 heures, de ce paysage que je n'avais qu'entre-aperçu a l'aller (et de quelques branches trop basses sous lesquelles passe le bus).

Une vue excellente en passant un petit col, les rizières, des petits villages, des cultivateurs qui font sécher leur riz sur un drap au bord de la route. Erfane dormira comme tous les soirs, dans le bus, a Bima, en attendant le lendemain matin pour recharger à nouveau le bus en clients qui souhaitent joindre Sape pour prendre le ferry. Diner d'un bakso, nouilles et boulettes de viande de poulet, et douche juste avant la coupure de courant durant 1h dans toute la ville, qui coupe également la pompe à eau de l'hôtel.

Jeudi 22 juillet 2010
Petit déjeuner compris comme dans presque tous les hôtels d'Indonésie, ici c'est une thermos d'eau chaude sur la petite table devant ma chambre, un sachet de café en poudre et 2 gaufrettes.
Je fais mon sac attends le prochain bus pour Dompu a mi-chemin avant Uh'U, 1 départ toutes les heures. Les habitants de cette ville font que c'est agréables de patienter dans la rue en bavardant avec tout le monde. Je prend le bus durant 2h de route, cette petite route de campagne, qui fait office de nationale, qui traverse l'ile de Sumbawa, un paysage très vallonné, quelques sommets de petites montagnes sont dans les nuages, un grand soleil, des rizières en dessous, des marais salants, les femmes de pêcheurs qui essaient de venir vendre leur poisson frais par la fenêtre lorsque le bus dépose un passager, le vieil indonésien assis a cote de moi, fumant sa Gitane locale, un tabac additionne de clou de girofle, excellent, qui laisse un gout sucre sur les lèvres, les mamas avec les enfants sur les genoux, on est tous serres les uns contre les autres et j'ai la chance d'être assis, contrairement à d'autres debout et serrés, ou sur le toit, assis sur des cartons.

Arrive a Dompu, j'ai paye 15.000 rupiah le prix normal tout en sympathisant avec un des 2 gars qui s'occupe des passagers et des bagages sur le toit. Une liaison en moto-taxi jusqu'à un carrefour où un autre petit bus local part bientôt pour Uh'U, mais son chauffeur veut me vendre le billet pour 2 fois le prix, et se ravise 10 minutes plus tard, peut être parce que je lui ai demande, d'un air étonne, s'il était vraiment musulman (leur accueil étant si généreux habituellement), ou bien parce que son bus est presque vide et que je commençais à négocier le trajet avec un gars en scooter. Direction la cote sud de Sumbawa, mon voisin de bus parle anglais et me propose de s'arrêter dans son village où je rencontre sa famille, ainsi que l'endroit où il vit, simplement, des gens encore adorables, puis il m'emmène en scooter jusqu'à Uh'U Lakey, la plage réputée à 3 km de Uh'U.
Uh'U Lakey est vraiment isolé, au bout d'une route inutilisée, et seuls quelques surfeurs viennent ici. Je trouve à louer un petit bungalow magnifique avec un lit immense pour un bon prix, il n'y a pas beaucoup de touristes en ce moment, idéal pour négocier les prix. C'est juste face a une petite plage, où je suis surpris de manger un gado-gado, l'assiette de riz et de légumes, pour 3 fois le prix, tout est plus cher ici, tout comme le mie goreng (riz frit) a 15.000 rupiah le soir.

Pas d'eau courante dans l'hôtel, ou trop peu. La pompe principale qui alimente ce hameau en eau de la petite colline d'à coté est en panne et la pompe de secours n'alimente qu'avec un débit trop faible pour prendre une douche, alors sceau d'eau et douche a l'indonésienne comme je fais d'habitude ^^.
L'intérêt du site, les vagues ! Et je n'en n'avais jamais vu d'aussi belles. Sur le spot juste en face de ma chambre, la vague casse toujours au même endroit, a 300 mètres de la plage. Les vagues sont magnifiques, je passe la barre avec un bodyboard que j'ai trouvé à louer et je me régale surtout de voir les surfeurs s'amuser dans de belles figures sur une longue distance. Presque a chaque fois que la vague casse, 2 surfeurs partent, un de chaque coté, l'endroit rêvé pour surfer.

Vendredi 23 juillet 2010
Retour a Bima pour louer une moto et visiter la campagne alentour. Je monte dans un bus et m'assois a l'arrière, il est encore plein, et le gars vient tenter de me vendre le ticket au double du prix, et en rigolant, j'arrive a l'avoir au prix correct, c'est là le truc qui fait que c'est agréable d'être ici, pas de prise de tête avec les requins du tourisme. Un trajet encore agréable, a sympathiser avec les gens autour de moi même s'ils ne parlent pas anglais, il y a toujours 2 ou 3 mots qu'on arrive a comprendre pour commencer. J'arrive a Bima, des gars tous excités tentent de me vendre un billet pour Sape comme pour tous les touristes d'habitude uniquement de passage, et je prends une petite chambre. Malheureusement, toutes les motos sont déjà louées. Je pars faire le tour de la petite ville,et c'est vraiment agréable et accueillant, aucun touriste ne vient jamais ici, il n'y a donc pas tous les vendeurs qui me sautent dessus comme souvent, les habitants sont vraiment très chaleureux, à chaque fois que je m'arrête ne serait-ce qu'une minute, je discute ou serre une main avec un sourire. Diner dans un petit restaurant d'une assiette de riz, de légumes et de tempe, ces graines de sojas croustillantes agglomérées en beignets.

Samedi 24 juillet 2010
Un tour en ville où je trouve enfin le seul distributeur, compatible avec ma carte bancaire Visa, mais je ne me rassure qu'après avoir obtenu des billets, car tant de fois les distributeurs sont en panne, ou bien il y a des coupures de courant, ou ... ou ... . En revenant a mon hôtel, encore des rencontres, et même des retrouvailles de la veille. C'est pourtant rare de croiser des locaux, dans leur magasin, sans qu'ils ne me proposent d'acheter quoi que ce soit.
Je grimpe en haut d'une colline qui domine la petite ville de Bima, alors que les prières musulmanes de midi remplissent la ville, a travers les haut-parleurs au son trop fort et complètement saturé.
Je prend le bus de nuit pour arriver demain matin a Mataram sur l'ile de Lombok. J'ai mal prévu mon coup pour le diner car c'est a 1h du matin que le bus s'arrête pour le repas et j'avais la dalle. J'ai du dormir ... 1/2 heure, après avoir quitté cette place trop froide sous un ventilateur d'air conditionné réglé sur "glacial" que je ne peux pas boucher, et sous les gouttes d'eau de pluie qui traversent le toit du bus et arrivent jusqu'au dessus de mon siège, une mauvaise place, et je m'installe au fond du bus, idéal pour pioncer, sur 2 sièges libres et tout le temps remués (arrière du bus et route pourrie oblige), et surtout au chaud au dessus du moteur. J'aurais même fait l'escalade d'aller aux toilettes, comment expliquer la position, alors qu'il y a 2 gros sceaux au sol remplis d'eau qui permettent de faire chasse d'eau, mais empêchent de rentrer et de poser les pieds au sol, que le bus fonce sur cette petite route sinueuse et pleine de trous, et que le plafond est trop bas pour tenir debout, au dessus de ces WC turcs ?!

Dimanche 25 juillet 2010
Arrivée a 8h du matin, toujours pas dormi plus d'une heure. la route est vraiment pourrie même lorsqu'il y a du bitume, pleine de petits virages, de montées descentes, et notre pilote, je veux dire notre chauffeur, évite sans peine les véhicules qu'il croise par des brefs et nets coups de volant et grands coups de klaxon pour qu'ils s'écartent et pour ne pas réduire sa grande vitesse de "croisière".
Arrive a la station de bus de Mataram, comme d'habitude 20 personnes pour vendre des tickets pour toutes les directions alentours possibles, et j'ai vite fait de m'en débarrasser avec ma traditionnelle bonne humeur matinale quand je n'ai pas dormi. Retour a Oka, un homestay tenu par une famille hindou ou je loue une moto alors que je vais tout d'abord dormir un peu. Un regard sur le ciel menaçant, je pars visiter un temple où viennent pratiquer tout autant des hindous que des musulmans. Je file ensuite en espérant trouver un petit marché local mais je ne trouve que des petites routes et un paysage contraste des quelques rares rayons de soleil qui traversent des nouages lourds et gris.

Lundi 26 juillet 2010
Départ d'une ballade en moto vers une ile, des fois que je trouve des touristes pour partager un bateau et y accéder, un petit coin réputé magnifique pour le snorkling, mais je finis par arriver a l'embarcadère pour le ferry, discute avec un gars qui veut me vendre un billet pour Kuta pour demain alors que lui est dans un bus sur la route de Surabaya a Java, à 2 jours de bus d'ici, un vendeur jusqu'auboutiste. Retour vers Mataram, après une pause de 2h sous un de ces petits abris de cultivateurs de riz sur un bord de route, car la pluie est comme celle de Guyane, en 2 secondes je suis trempé jusqu'à l'os.

Mardi 27 juilet 2010
Je discute avec mes voisins de chambre qui vont profiter de Lombok en scooter, alors que je n'aurais profite que de la pluie. D'autres voisins travellers échangent sur leurs périples en Chine, au Tibet, en Irak, ... Je prends le minibus direct pour Kuta que j'ai réservé hier a 150.000 rupiah, pensant payer a peine plus que si j'avais du négocier les 4 ou 5 bemos que j'aurais du prendre pour enfin arriver à Kuta, mais je me rendrais compte que j'ai dépensé presque 50.000 de plus en fin de compte. Je rencontre un couple de français de retour des iles Gili Trawangan, cette ile que je pensais rejoindre au tout début de cette aventure jusqu'aux dragons et je suis bien content de mon choix après qu'ils m'aient raconté l'orgie touristique sur ces îles. Agréable de parler français et de ne plus être restreint a mon pauvres vocabulaire d'anglais, même si je n'aime toujours pas jouer aux cartes ^^.
Comme je le pensais, Gili Trawangan est le point de rencontre des touristes qui aiment la fiesta entre touristes, qui veulent tester des champignons magiques, pouvoir fumer de l'herbe sans craindre la police indonésienne, absente de l'ile, alors que c'est risquer la peine capitale en Indonésie, et se régaler de plongée et de snorkling durant la journée.

Arrivé en ferry sur l'île de Bali, le ticket que j'ai, c'est un bus, qui va déposer tous les touristes chacun leur tour dans les 4 endroits principaux de Bali, 3 heures de trajet, et je regrette encore plus d'avoir payé trop cher, car je viens d'apprendre qu'un bus local partait directement pour Kuta en 1h ^^
Arrive ensuite et enfin a Kuta, comme je le redoutais, je ne trouve pas de chambre a moins de 150.000 rupiah dans le quartier ou je suis, 14 euros, je trouverais moins cher et changerais demain.
Un petit snack de repas indonésien dans une rue sombre a prix local entre 2 immeubles, rare de trouver ça dans ce quartier, et forcement les gars, des indonésiens qui bossent ici, sont surpris de voir un touriste manger avec eux.

Mercredi 28 juillet 2010
Je trouve une chambre un peu moins chère, mais ce sera difficile de trouver mieux dans cette ville trop touristique, alors qu'il y est même impossible de négocier les prix, comme lorsque j'ai essayé pour ma nouvelle chambre et que le gars me dit en souriant que son prix fixe est suffisant pour que la chambre soit louée facilement et qu'il y trouve son compte, c'est bien diffèrent de l'Indonésie que je connais.

Pas moyen de faire autrement vu le temps qui ne sèche pas et que je pars demain, je dois faire faire ma lessive, là encore chère comparé à d'habitude, Kuta est vraiment une sorte de côte d'Azur pour ce qui est des prix et du business local. Je peux par contre trouver quelques bouquins d'occasion en français avec un brin plus de choix que d'habitude. L'ami que j'ai rencontre a Kuta par le site de couchsurfing, qui est gérant d'une agence de tourisme, m'explique qu'il loue sa chambre meublée a Kuta pour 1.500.000 rupiah, 140 euros. Le gars qui vend quelques DVD, avec qui j'ai diné hier soir sur le snack indonésien paye, lui, sa chambre 500.000 rupiah, 45 euros par mois, également a Kuta. Un gars avec qui je dinais a Labuan Bajo, prof d'anglais, me disait gagner 2.500.000 rupiah par mois, 240 euros, et le gars du cyber café de la même petite ville me disait se faire environ 2.000.000 rupiah par mois. Ça renseigne plutôt bien sur le contraste entre les touristes et les locaux.

Jeudi 29 juillet 2010
Je vais à l'aéroport prendre mon avion. Problème, j'ai changé tous mes rupiah, habitué à ne plus avoir de frais après avoir enregistré mes bagages, mais à l'enregistrement, on me demande de payer pour mon bagage, et je devrais également payer une taxe pour quitter l'aéroport et rejoindre les salles d'embarquement !
Décollage sur cet piste qui longe la mer, puis une vue sur la mer de Java et sur quelques îles dont je ne vois souvent que le sommet d'anciens volcans qui dépassent au dessus des nuages. Bali ne me manquera pas, mais l'Indonésie sera peut-être l'endroit que j'aurais préféré dans mon voyage, certainement pour ses indonésiens !

Toutes les photos en Indonésie

Indonesie, Bali

2010-07-25T15:42:00.018+02:00

Mercredi 7 juillet 2010
Trajet de Surabaya sur l’île de Java, jusqu’à Denpassar sur Bali en une nuit. J'arrive a dormir jusqu’à un premier arrêt a minuit pour manger un repas compris dans le billet, mais le riz a le même goût que le produit utilise pour laver la vaisselle, mal rincée, mais tout le monde se goinfre, je dois sûrement être difficile^^.
Plus tard et plus loin sur la route, vers 1 heure du matin, une explosion me réveille en sursaut, un pneu vient d’éclater. Je commencerais presque a avoir l'habitude, hier le bus que j'ai pris a eu le même problème, sauf que le train arrière n'avait pas supporte et était fichu.

Cette fois ci, le chauffeur roule doucement jusqu’à un bord de route plus large, et un des 2 chauffeurs change la 2eme roue intérieure du train arrière en 1/2 heure avec une habileté de mécanicien.
On arrive a 9h du matin a Denpassar, la capitale de Bali. Comme a chaque arrivée de bus, pleins de gars tentent de proposer leurs billets de bus et un taximan me saute dessus car j'ai le malheur de prononcer Ubud en disant ou j'allais, il va même jusqu’à faire fuir un petit bemo, un tout petit minibus, qui me proposait de m'emmener, mais qui se ravise en prétextant qu'il n'y va plus, voyant le costaud de taximan qui ne me lâche pas et qui continue a aboyer jusqu’à ce que je m'en débarrasse, mes manières sont limitées quand je n'ai pas dormi...
Je prend un bemo, les petits mini-bus locaux jusqu'au bureau de l'immigration. La encore un taximan un peu spécial, qui me vante les mérites de l’héroïne... J'aurais une prolongation de mon visa dans 10 jours, 10 jours pour 1 autocollant et un coup de tampon .... Je verrais plus tard que dans d'autres bureaux, 1 jour et un petit billet de banque suffisent.
Bali a un fort goût touristique et je m’inquiète de devoir passer 10 jours ici ^^. J'ai de la chance en arrivant a Ubud, car dans la rue que j'explore a la recherche d'une chambre, tout le monde ne me parle que d’hôtels assez cher, mais en cherchant dans une petite rue perpendiculaire, un hôtel ou la patronne me montre une chambre a 200.000 rupiah (18 euros), je lui explique que je cherche juste un lit et de quoi me laver, et elle me trouve ce que je n’espérais plus trouver ici, une petite chambre qu'elle loue d'habitude aux indonésiens qui travaillent ici..
(Agus Pension (0361)973235 - petite rue perpendiculaire a Monkey Forest Street, Ayune et son mari vous accueilleront !)
Déjeuner dans la ruelle qui mène a son guesthouse, une table dans un recoin a l'abri, remplie de quoi faire des assiettes de riz, de gado gado, des petits blocs de riz compacte et quelques légumes, et cette femme qui me propose un repas indonésien au prix local, heureusement car dans cette rue, il n'y a que des restaurant a touristes, et le prix du gado gado que je mange, n'est même pas le prix d'un café.
Visite de la foret des singes, qui donne son nom a la rue. Pleins de petits singes joueurs, voleurs et mordants parfois, amusant de voir cette petite masse d’énergie s'accrocher a mes vêtements et venir prendre un biscuit dans ma main en l'air. Plus tard, dans un magnifique temple ou j'ai du porter un sarung pour entrer, ce tissus traditionnel hindou attache autour de la taille, un autre petit singe me saute dessus pour essayer d'ouvrir mon sac, ou de le déchirer et le mordre, le goinfre ^^ !

Jeudi 8 juillet 2010
Je loue un scooter et je pars me perdre dans les environs proches d'Ubud. Déjeuner dans un snack au bord de la route, une salade de fruits sauce piments et cacahuète, excellente, accompagnée de 3 chips de crevette et du "copi goula", le cafe sucre indonesien prépare avec cette poudre de café très fine, dont on ne finis pas le verre, rempli du dépôt.

Je fais une ballade sur la crête d'une colline, une vue de nature. Je visite quelques petits temples. Il y en a partout, ces temples magnifiques. Chaque maison construit le sien, sur un espace d'environ 10 m2, et installe 1, 2 ou plus de ces petits monuments en hommage a une divinité. Et toujours d'offrandes, tous les jours, toute la journée, partout la encore, devant les portes des maisons, sur les statues de divinités hindous, sur la voiture garée devant la maison, c'est une petite coupelle de feuilles tressées, quelques pétales de fleur rouges, jaunes, ... du riz, un petit quelque chose dedans pour rappeler la divinité au bon souvenir du balinais en costume traditionnel venu faire ses offrandes.

Dîner après avoir enfin trouve un restaurant d’indonésien dans cette ville a touristes, un petit resto local a pas cher, a peine plus d'un euro pour une assiette de riz, du tofu et du tempe (graines de soja germe, frits en petits beignets, au grille croustillants et au croquant des quelques cacahuètes ajoutées au beignet), le tout cuits avec une sauce sucrée et pimentée, avec du riz blanc et un verre de thé glace, la boisson habituelle lors du repas.

Vendredi 9 juillet 2010
Quelqu'un n’arrête pas de faire tinter une petite cloche dehors au reveil, et Ayune, la patronne, m'explique que c'est une cérémonie qui a lieu tous les matins. Son mari m'indique une route pour rejoindre le lac Batur, un coin avec une beau panorama et un temple répute sur les hauteurs d'un volcan qui domine un grand lac.
Je file, et il me faudra presque 1/4 d'heure de trajet sur la route principale avant de ne plus voir les magasins a touristes de chaque cotes de la route ! Ubud est définitivement englouti par le business touristique et j’espère ne pas m'y noyer ^^
Je prends la première petite route que je trouve pour ne plus être sur ce "grand" axe qui est une simple route de campagne, mais très utilisée et la vue n'est pas intéressante. Sur ce nouveau petit bout de goudron, qui suit la crête d'une colline, je découvre des vues magnifiques de rizières, la plupart viennent juste d’être semées, des petites touffes de plants de riz qui ne demandent qu'a grandir pour plus tard recouvrir cette mare de 20cm de profondeur d'une verdure presque fluorescente qui virera ensuite au jaune.
Lors d'une pause, je me paie un sari, tenue obligatoire pour respecter les temples que je visiterais, et celui la n'est pas cher. En remontant sur la moto, je me rend compte que le gamin que j'ai croise a ouvert mon sac pendant que son copain me parlait et que j’admirais la vue. Je suis vraiment surpris alors que je suis dans ce lieu si réputé, si beau, propre, ordonne, le paradis du touriste ^^ ! Et j'apprendrais plus tard la triste réalité, beaucoup d'enfants sont dans la rue en Indonésie, toujours repousses par la police hors des endroits touristiques, c'est a dire de la plupart des villes de Bali !

Je commence a me cailler en arrivant en haut d'un petit col, je ne suis plus habitue aux températures de moins de 25 degrés, et la vue impressionnante, je suis juste sous les nuages a admirer un panorama a presque 180 degrés, des rizières, le volcan, le lac et la petite route que je vais suivre. L'autre cote du volcan retient justement les nuages. Je descend voir le lac, un petit tour au pied d'un volcan dont le cratère est rempli d'un nuage, et partout autour ces pierres volcaniques dangereuses pour les pneus du scooter. J'ai vu quelques restaurants avec une vue impressionnante, leurs parkings remplis de bemo a touristes, et j'aurais même énervé un taximan parce que je ne me gare pas dans le parking a touristes mais sur le bord de la route pendant 5 minutes. Les seuls indonésiens désagréables bossent dans le tourisme.

En bas du volcan, au bord du lac, une petite place, 3 snacks locaux, et 3 vendeurs me laisse tranquilles après 1 minute de tentative, leur panier a la main plein de colliers et bracelets, aucun touriste pour eux aujourd'hui, difficile, et je déjeunerais en discutant avec un peintre bien paisible.

Samedi 10 juillet 2010
Je file vers le sud, un pause dans un marche a Denpassar et j'irais peut être jusqu’à Kuta. La route est cette fois très remplie. J'arrive rapidement a Denpassar et trouve le marche qu'on m'a indique, après avoir trouve le bon enchaînement de sens uniques dont cette ville remplie.

En fait de marche, ce sont des magasins de tissus et se sarungs. Je vais au bout de la rue et trouve un mall local, 3 étages de stands ou je trouve de tout, légumes au rez de chaussée, puis bijoux, tissus et vêtements aux étages. J'y croise une vedette de la télé française, je ne sais quel show man qui anime des émissions de variété, accompagne d'une blonde avec casquette et larges lunettes de soleil, sûrement de peur qu'un journaliste la reconnaisse.
Déjeuner sur le stand d'une musulmane, ici il y a mixité et respect des differentes religions, contrairement a l’île de Java, musulmane, qui serait très fermée aux autres religions a ce qu'on m'a explique.
Je file ensuite vers Kuta voir a quoi ça ressemble, et je comprend vite lorsque j'arrive dans le centre de la ville, et y croise plein de touristes en 2 roues avec parfois la planche de surf sur le cote du scooter et forcement pleins de magasins a touristes, d’hôtels, de restaurants.

Je vais voir la plage, impeccable, que des touristes a 2 heures de l’après midi forcement. Je rentre a Ubud, enfin j'essaie, car les panneaux de direction a Bali sont rares et incomplets. Une fois j'ai l'indication pour Ubud, et a l'intersection suivante, je ne l'ai plus. Heureusement, mes voisins aux feux rouges m'indiquent toujours la bonne voie, et avec le sourire.

Lundi 12 juillet 2010
Départ vers le temple Batu Karu, un temple au pied de la montagne du même nom. Un temple tranquille et recule, pas si extraordinaire a visiter si ce n'est la route pour y accéder. Je continue ensuite jusqu’à Jati Luwih, un petit village au milieu des rizières. Ce site serait classe au patrimoine mondial de l’humanité. Et la oui, c'est magnifique, c'est l'endroit que j'aurais préfère sur Bali. Je me régale en m’arrêtant tous les 100 mètres pour une nouvelles vue et une nouvelle photo. Photos qui ne rendront d'ailleurs rien, car le plus beau est la largeur de ce panorama et l'horizon au dessus de centaines de rizières a étages.

Je déjeune dans un petit snack ou une femme me prepare une assiette de gado gado, le prix de l'assiette, 2000 rupiah, a peine 20c d'euros et j'en ai presque trop. Je rentre tranquillement en me régalant de ces petites routes a virages loin de la circulation du sud de Bali, en passant devant ces maisons sculptées comme des temples.

Mardi 13 juillet 2010
Je pars visiter Pura Besakih, le temple le plus connu de Bali. Arrive a l’entrée du temple, 3 guides, chacun leur tour, se proposent en utilisant des raisons presque obligatoires, je reste zen et les zappe jusqu’à la porte du temple ou la, encore 3 autres guides sont a la petite grille et bloquent le passage en prétextant une cérémonie qui oblige les visiteurs a être accompagnes. J'arrive a un prix correct pour le visiter accompagne, mais j'apprendrais plus tard que n'importe quel temple hindou reste toujours gratuit.

C'est grand, effectivement, mais pas si extraordinaire, a part des dorures sur cette pierre volcanique noire qui donne un magnifique contraste avec la vue sur Bali qui s’étend jusqu’à la mer a l'horizon. Après ce temple central, pleins d'autres petits temples, vénérant chacun une divinité différente, avec ces sortes de tour a 7, 9 ou 11 niveaux représentant en quelque sorte des niveaux de "libération" ou d’éveil de la déité.

jeudi 15 juillet 2010
Je descend a Denpassar payer mon extension de visa, et me fais arnaquer par le douanier de 5 euros, je ne connaissais pas le prix exact du visa et faisais confiance, et le policier a arrondi son salaire comme c'est l'usage en Indonésie. Il faut savoir aussi que pour devenir policier, il a du payer pour obtenir tous les concours et les grades qui font maintenant son maigre salaire, une juste rétribution ?

Vendredi 16 juillet 2010
Je quitte Bali, c'est vraiment un endroit superbe, autant dans le paysage, que dans les coutumes des temples amenages dans chacunes des maison, des offrandes sur tout ce sur quoi il est possible de faire des souhaits, et des habitants tres accueillants, des qu'on quitte les endroits touristiques.

Vendredi 16 juillet 2010
Ce matin, je prends un minibus pour rejoindre une des 3 iles paradisiaques bordant le nord ouest de Lombok, Gili Terawagan, ou il serait possible de faire de bonnes fiestas le soir et de se regaler de plages magnifiques et des spots de snorkling durant la journee. J'imagine rapidement l'ambiance et la population de l'endroit ou je vais en voyant tous les passagers du minibus, qui doivent arriver directement de Kuta.
Dans le minibus, je rencontre un couple de polonais dont le mari est biologiste, et qui vont etudier les dragons de Komodo.
Il faut 4 heures de ferry pour rejoindre l'ile de Lombok, et pourquoi pas l'occasion de changer de direction...

Toutes les photos sur l'ile de Bali

L'indonesie, Java, Jakarta et Yogyakarta

2010-07-13T12:32:00.006+02:00

Jakarta

A l'arrivee a l'aeroport, formalites de visa ou le douanier m'arnaque de 6000 rupiah, 50c d'euros sans que je fasse gaffe au taux de change, ca me rappelle la frontiere cambodgienne ou j'avais du negocier mon visa.
Sorti de l'aeroport, je cherche un bus, et j'ai l'impression de trouver un melange d'asie et d'Inde, Indonesie signifie "Inde et iles". 1h de bus jusqu'au centre ville, et la ca me rappelle vraiment l'Inde, New Delhi, la banlieue de Jakarta est dense, presque 23 millions de personnes vivent ici, le tiers de la population francaise.

Je trouve une chambre au premier hotel aprs avoir demande autour de moi, et c'est surement un des moins chers, a cote d'une rue touristique reputee pour backpackers economes, un petit hotel dont la chambre est ... en tout cas les draps du lit ont l'air propres, et les toilettes partages le sont assez pour que j'arrive a m'y laver et nettoyer 2 fringues.

Le reveil dans cette chambre, c'est a 7h, par le voisin du dessus qui prend sa douche, l'eau s'evacue dehors et tombe sur une tole face a ma fenetre, elle meme face a un mur.

Je visite Kota, un quartier d'anciens batiments hollandais. Rien d'interressant car je n'ai pas envie de faire les musees. Au square, je rencontre pleins de jeunes qui ne demandent qu'a parler anglais et s'occuper, c'est les vacances pour les etudiants. Je discute avec une future enseignante de mathematiques qui m'explique que l'ecole est payante a partir de 12 ans, aux tarifs fonction de la renommee de l'ecole. Cette femme est musulmane et je suis agreablement surpris et content pour elle de voir sa liberte contrairement a d'autres pays.

Visite de Harbour front, le port de Jakarta, je me perd dans le dedale des petits passages entre les maisons de bois, de tole et de divers materiaux recuperes. Il y a pleins de chats partout ici, autant qu'en ville, meme un chaton qui se ballade dans le Mc Donald's de la gare a chercher un reste tombe malencontreusement par terre !

Sur le port, pour les quelques bateaux recents, le chargement des marchandises se fait avec des grues, mais pour la plupart des autres bateaux, des vieux et grands bateaux de bois, les marchandises sont chargees par des porteurs qui montent a bord en equilibre sur un etroit tronc d'arbre qui fait office de passerrelle.

En me promenant dans les rues peu visitees, je passe devant un batiment qui s'effondre, utilise pour collecter les bouteilles plastiques et les canettes d'aluminium, recuperees par les plus pauvres dans la rue. Un kilogramme de bouteilles plastique transparentes (environ 60 petites bouteilles plastiques) est achete 4500 rupiah (40 centimes d'euros), si le plastique est de couleur, c'est 3500 et pour 10 canettes d'aluminium, un ramasseur peut en tirer 1250 rupiah, 10 centimes d'euros.
Le salaire moyen, pour ceux qui bossent, en Indonesie, est de 50 euros, et ce n'est jamais assez pour finir le mois.

Le "metro" est aerien, une simple ligne de train, perchee au dessus de quelques boulevards, des wagons pleins a craquer, aux portes grandes ouvertes, un flot de passagers qui entrent en se faisant pousser par les derniers qui ne veulent pas rester sur le quai, et des jeunes, amuses a s'installer sur le toit, la tete baissee pour ne pas toucher le cable electrique qui alimente le train en 1500 volts !

Pour reserver un billet de train, et j'achete le billet dans un bureau, accueilli par le responsable des reservations, par le responsable des comptes, et par un autre responsable encore, tres chaleureux et contents de discuter avec un europeen. Je rentre a pied a Jalan Jaksa, et c'est plutot agreable de marcher sur ce boulevard ininterressant, mais rempli de gens occupes a leur vie de tous les jours, etonnes de voir un touriste ici. Diner d'un bol de soupe de legumes et une assiette de riz, et je commence a attendre le train qui n'a qu'une demie heure de retard. Mes voisins de quai, un couple, dort allonges sur 2 pages de journaux. J'embarque, assis a cote d'un jeune gars qui rentre retrouver sa femme et sa famille a Yogyakarta, il a un bon boulot a Jakarta, mais la vie est bien plus paisible a Jogja (Yogyakarta).

Yogyakarta

Des habitants de Yogyakarta m'hebergent, le couchsurfing est etonnant, si rapide et un echange si simple et tres interressant. C'est vraiment surprenant, un excellent moyen de rencontrer des gens du pays lorsqu'on arrive, et on est tous dans l'envie d'echanger, de discuter, de partager, la rencontre est riche et agreable. Mes hotes sont vraiment une remarquable invitation a continuer le couchsurfing !
Je rencontre durant une soiree, un gars dont le bras gauche est inutilisable, et son handicap lui fait beneficier de 300 euros d'indemnite qu'il utilise pour vivre ici, et c'est suffisant, et surement des cotes bien plus agreable qu'en France.

J'experimente egalement le massage indonesien. Un vieux gars qui me regle une douleur dans le dos, pas si confortable le train. Il me trouve aussi une douleur dans un genou qu'il regle en meme temps, et finis en remettant mes vertebres dans l'axe, une technique familliale efficace.

Visite d'une fabrique de Batik, une technique d'impression de tissus. Tout d'abord, de la cire est applique sur le tissus pour le proteger d'un premier bain dans l'encre, puis la cire est retiree, ou mise a d'autres endroits pour une nouveau bain. La technique peut se faire a la main, dont certains Batik prennent 3 mois pour etre finits, et pour d'autres, une personne applique des tampons de cire, plus rapide, quelques jours de travail.

Je rencontre egalement Giyono (08.19.03.77.16.47), un conducteur de touk-touk qui parle tres bien francais et que je le recommande a ceux qui veulent decouvrir la ville avec un guide pas cher et tres interressant.

Je visite Prambanan, apres m'etre abrites dans un magasin de patisseries et confiseries locales durant 1/2 heure pour eviter une grosse averse qui ne devrait pas etre a cette saison. Ici comme en Guyane, le temps est bouleverse, il pleut durant la saison seche.
Prambanan est un vieux temple hindou proche du centre ville, magnifique et plein de touristes, surtout indonesiens.

Mes hotes m'emmenent passer le week-end dans la famille a la campagne, dans la maison de la grand-mere. Le paysage est magnifique, tout ce qu'on imagine de l'indonesie en carte postale, ces grands palmiers entre les rizieres sur plusieurs etages.

Lever a 4h30, et on part en scooter a 30 bornes visiter Borobudur. C'est le plus grand temple bouddhiste au monde, age de plus de 1000 ans, et il a la forme d'un mandala de 113 metres de large. Le soleil se leve derriere une petite montagne, et de la brume qui recouvre toute la valee autour du temple commence a se dissiper. Sur 2 niveaux differents, des fresques racontent la vie et de l'enseignement de Bouddha

Les repas sont excellents et pas chers, le couple d'indonesiens qui m'heberge m'emmene dans des petits snack introuvables pour un touriste, gouter des specialites locales, pour 5000 rupiah, 40 centimes d'euros l'assiette.

J'envoie un colis, et la encore, un gars dans la rue me fait l'emballage de la meme facon qu'on me l'avait fait en Inde. Le carton est emballe dans une sorte de toite de jute qui est ensuite cousue griossierement pour eviter d'etre ouvert trop facilement par les transporteurs.

Encore impossible de raconter tant de moments.
J'aurais vu ces boites vides dans les magasins, plus simple pour eviter les vols.

J'aurais croise ce vendeur de miel, qu'il est alle le recolter dans un arbre

et vu ces rizieres, partout ou il est possible de faire un carre de terre, d'y mettre de l'eau et de produire quelques kilogrammes de riz, entre 2 maisons, face a un HLM (rare ici), partout ou c'est possible. Tout le monde cultive son riz. et ces tags partout ou le style a un bon effet, pas commun en asie, l'art est bien present a Jogja !

Je quitte Yogyakarta en me demandant plusieurs fois si je ne devrais pas rester quelques jours de plus, des rencontres si agreables, et une ville si tranquille, mais mon visa est deja trop court pour visiter l'immense Indonesie.

Toutes les photos sur l'ile de Java

Le sac a dos d'un backpacker

2010-07-08T15:49:00.008+02:00

Un couple d'amis avait besoin de ma liste, alors je la diffuse

Voici ce que je transporte depuis 8 mois maintenant, pour visiter les pays chauds d’Asie du sud-est.

1 sac a dos de 50 litres :
* 50 litres c’est presque trop, et j'ai toujours assez de place pour mettre le petit sac lorsque je porte le tout a la recherche d'un guesthouse. Trop, car comme tous les sac a dos, il est toujours plein, alors heureusement que je n’ai pas pris un 70 litres.
* Il pèse environ 12 kilos.
* Chaque ouverture possède une fermeture éclair auxquelles j’ai ajoute un petit cadenas pour éviter les vols trop faciles ou qu’on me mette quelque chose (drogue?) lorsque je passerais un poste de douane
* un filin d’acier pour “attacher” le sac lorsque je dois m’endormir dans le train

Contenu du sac :
* 1 serviette a séchage rapide
* 1 trousse de toilette :
      o brosse a dent et dentifrice
      o déodorant
      o gel douche ou savon
      o petite brosse pour laver mes vêtements (avec le gel douche ou le savon)
      o rasoir a lames interchangeables (on trouve les lames partout)

* Vêtements :
      o 2 paires de chaussettes
      o 4 caleçons (3 suffisent)
      o 4 tee-shirts (3 suffisent)
      o 1 maillot de bain
      o 1 pantalon léger
      o 1 bermuda
      o 1 paire de chaussures pour marcher confortablement mais légère pour supporter la chaleur
      o 1 paire de nu-pieds

      o ceinture de pantalon "porte-billets" avec une poche intérieur tout le long pour y cacher quelques dollars utiles en cas de vol.
      o une poncho de pluie ultra compact

* 1 baladeur MP3
* 1 petite enceinte pour le baladeur (qui m'aura peu servi)
* 1 telephone portable GSM, je n'en avais pas et j'ai fini par investi pour pas cher. Un nouveau numero de telephone et 1000 messages texte c'est 5000 rupiah en Indonesie (Telkomsel), a peine 1/2 euro. Pas plus cher dans les autres pays et toujours pratique.
* 1 disque dur avec mes fichiers personnels, photos, musique, quelques films DivX (peu servi également, a part pour mixer lorsque je croise un Serato ^^)
* 1 sac de couchage en soie, permet de dormir dans n'importe quel lit avec ou sans draps ou pas très propre, et de garder un petit peu de chaleur.
* Un guide de l’Asie du Sud-est,dont je ne transporte dans mon petit sac que les pages du pays que je visite
* Des bouquins (mais peu d’occasions de lire ^^)
* une ficelle pour tendre et faire sécher ma lessive quotidienne durant la nuit
* 1 rouleau de papier toilette
* 1 sacs plastique toujours utiles

* 1 trousse a pharmacie :
      o médicaments pour la diarrhée et pour stopper les envies incessantes d’aller aux toilettes en cas de voyage en bus ou train.
      o quelques comprimés de désinfectant pour l’eau, bien que je n’en n’ai eu besoin qu'une seule fois, ça peut toujours être utile en trekking.
      o anti-inflammatoire
      o anti-douleur et maux de tête
      o 1 pommade cicatrisante (Homéoplasmine est tres efficace)
      o 1 paire de petits ciseaux et 1 coupe ongle
      o pansements
      o désinfectant puissant (genre Betadine)
* 1 jeu de cartes
* 1 réveil
* le chargeur de batterie de l'appareil photo adaptable de 110 a 250 Volts, et 1 batterie supplémentaire.
* 2 cartes postales de ma campagne française pour montrer d’où je viens
* 1 carte routière de l’Asie du sud-est et une autre carte routière que j’achète en arrivant dans chaque nouveau pays
* une liste des vaccins effectues et de mon groupe sanguin en cas de besoin
* papier avec tous les numéros de téléphone importants en cas de problème
* 1 photocopie de mon passeport et de mon permis et permis de conduire international pour prouver identité du propriétaire de mon sac.
* 1 lampe rechargeable a manivelle

Un petit sac a dos journalier
que j’utilise tous les jours lorsque mon grand sac a dos est posé dans un guesthouse.
* petit couteau suisse
* 1 montre
* lunettes de soleil
* les pages détachées concernant le pays dans le guide de l’Asie du sud-est
* lecteur de carte mémoire de mon appareil photo
* 1 petit carnet et un stylo
* l’étui rigide de mon appareil photo
* un petit cadenas pour dissuader des vols trop rapides
* 1 photocopie de mon passeport et de mon permis et permis de conduire international. Certains policiers demandent de l’argent pour rendre le passeport lors d’un contrôle alors il vaut mieux présenter cette photocopie et dire que les originaux sont a l’hotel.
* bouchons d'oerille anti-bruit pour peut-etre mieux dormir dans le bus ou le train

* contenu de la carte mémoire de mon appareil photo :
      o des photos personnelles de la famille et des amis
      o quelques infos importantes en cas de probleme (assurances, coordonnes sécurité sociale, téléphones, bancaire ...)
      o des logiciels portables : Firefox, reducteur de taille de photos pour les envoyer par internet (easy image modifier), Renamer pour renommer mes photos en masse et les mettre sur internet.
      o Copies scannées de mon passeport, visa, permis de conduire, et envoyées également a ma propre adresse e-mail si je perd tout.

Dans mes poches :
* Appareil photo (Lumix DMC TZ7 (appelé ZS3 en asie, modèle en anglais), excellent)
* porte monnaie

* poche ventrale, autour de la taille sous mon pantalon, ou dans la poche latérale de mon pantalon fermée avec 2 vrais boutons (et pas des boutons pression)
* Contenu de la poche ventrale :
      o Passeport
      o Permis de conduire et permis international (gratuit)
      o (faire des copies scannées du passeport, visa, permis de conduire, et les envoyer également a ma propre adresse e-mail si je perd tout)
      o argent liquide en monnaie locale et 100 ou 200 dollars en cas de besoin.

Un traveller aguerri n'emmene pas grand chose,
la lecon que m'a donne un vieux routard au Bresil, un sac de 30 litres a peine et 3 fois rien dedans.

Donnez votre avis, complétez et corrigez ;-) !

Malaisie, Kuala Lumpur, Melaka - Singapour

2010-06-02T08:38:00.016+02:00

Dimanche 23 mai 2010. Je pars du Taman Negara, un parc naturel qui abrite la plus vieille jungle au monde et j'arrive quelques heures plus tard a Kuala Lumpur, une ville est aussi developpee que Bangkok en Thailande, sacre contraste apres la jungle !

Je rejoins le vieux quartier Chinatown par un skytrain, un monorail aerien, je cherche un hotel a prix correct et impossible d'avoir un lit dans un dortoir pour moins de 5 dollars. Pour ce prix j'ai ma chambre a Bangkok.

Je finis par trouver un dortoir agreable, une grande salle au 2eme etage, une 15aine de lits espaces avec chacun une petite table et une lampe de chevet, ca fait penser aux images de ces vieux hopitaux ou batiments requisitionnes durant la guerre. Je pars me promener, le quartier, Chinatown, est tres, tres touristique, au point qu'ils ont recouvert la principale rue commercante et touristique d'un toit de verre a 15 metre de haut contre la pluie, abritant des centaines de petits stands d'objets pour touristes, les restaurants qui me collent leurs menus sous le nez alors que je ne fais que traverser la rue, ca n'a plus aucun interet, la rue est maintenant devenue un grand centre commercial dedie au tourisme.

Je me pers dans les petites rues aux alentours, rien de bien chinois dans ce quartier, mange des nouilles sur un stand tenu par des chinois, c'est peut etre pour ca Chinatown ^^ ... Je sens que cette ville sera synonyme de farniente, je profites un moment de la vue de l'hotel, au 1er etage une baie vitree, sans vitre, assis juste au dessus de la rue dans un vieux fauteuil defonce et confortable, a siroter un jus de leechis et bouquiner, et admirer l'agitation dans la rue en dessous.

Diner, dans un de ces restaurants indiens, je me regale a commander un cheese nam, cette grande crepe gonflee remplie de fromage accompagne de tandori chicken, des morceaux de poulet rouges d'epices et tres releves. Des chinois mangent et y travaillent, celui qui me sert est d'origine indienne, des asiatiques surement malaisiens mangent a la table d'a cote a manger, je suir le seul europeen et c'est agreable d'etre dans le Kuala Lumpur "local", celui de la vie de tous les jours.

Lundi 24 mai 2010, ce grand dortoir, ce hall, est agreable. On est une 15aine, beaucoup d'espace, et les lits ne sont pas serres comme c'est souvent le cas. Je pars pour visiter les lieux reputes de Kuala Lumpur. L'ancienne gare, peu d'interet, je continue vers la grande mosquee, immense, et je dois porter une grande veste, bermuda oblige, qui me couvre jusqu'aux pieds. Je passe par le quartier appelle "Litte India", et ici aussi, la rue attire tellement de touristes qu'elle a ete couverte d'un toit de verre contre la pluie et est remplie d'articles a touristes. Il suffit d'aller dans les rues parallelles pour trouver la population venue d'Inde il y a 3 generations, l'occasion d'un tchai, le fameux the indien. Je continue ma ballade, un masseur regle un probleme de dos a un gars dans un coin de rue, sur une chaise posee sur un trotoir, a cote d'un petit panneau qui fait sa promo. Puis direction le quartier appele "Triangle d'or", ou se trouvent toutes les hautes tours de la ville, un quartier d'affaires, de grands noms d'entreprises. Je vois les Petronas Twin Towers

2 tours jumelles accrochees qui cilminent a 452 metres de hauteur. Je passe dans la galerie commerciale qu'elles abritent, principalement des magasins de luxe ou de marque, uniquement des articles originaux ici, une exclu en Asie ! Je vais ensuite voir la tour Menara

30 secondes d'ascenseur en ressentant cette poussee, cette acceleraion pour atteindre le haut de cette tour de 421 metres, en haut de laquelle je peux voir un spectaculaire panorama a 360 degres de la ville.
Je file ensuite en direction de l'embassade d'Indonesie pour essayer d'avoir un visa de 2 mois. 1er obstacle, le monorail de cette ligne est en panne. Je cherche un bus mais trop de gens font la queue pour aller bosser, faute de monorail, je change et prends un taxi, trop cher ! Arrive a l'embassade, on me refuse l'entree. Les tee-shirts, shorts et sandales ne sont pas acceptes dans l'embassade. Je n'ai pas de tee-chirt, mais j'ai a mon compte un bermuda et des sandales ! Meme si je retournais prendre mes baskets a l'hotel, en taxi, je devrais acheter un pantalon, car j'ai donne le mien hier a un ami envieux de ce bout de tissu taille en pantalon, 2 fois trop grand et ideal avec cette chaleur, lie a la taille par une cordelette, extra large et confortable, j'en retrouverais un facilement dans un coin a touristes. Et donc, meme si je m'equipe de l'uniforme exige a l'entree de l'embassade, il se peut que les documents qu'ils demandent pour le delivrance d'un visa de 2 mois soient difficiles a obtenir. Il faut la preuve de la somme de 1500 dollars sur le compte, difficile de contacter ma banque pour ce document. Il faut également un billet de retour, je peux le réserver, sans soucis. Mais ils peuvent également demander la lettre d'invitation d'un indionesien, la ce serait plus difficile a bidouiller. Trop complique, je lache l'affaire.

Mercredi 26 mai 2010.
Je vais prendre un petit déjeuner dans ce snack tenu par des chinois, un milk coffee et un beignet frit. Un gros rat me passe entre les jambes par 2 fois, je peine pour lui a voir comme il perd ses poils, mais il a l'air assez gras et bien loge. Je vois également un de ces grands papillons comme j'en ai vu dans la jungle a Taman Negara, décoller d'un trottoir et survoler un boulevard en pleine ville.

Photos de Kuala Lumpur

Je pars ensuite pour Melaka, une ville en direction de Singapour, qui devrait être agréable, bord de mer, et un riche passe de colonie hollandaise et portugais dans les vestiges de la vieille ville. 2 heures de bus sur autoroute a voir uniquement des plantation de palmiers partout, j'arrive a Melaka, une ville importante, direction le Chinatown local.

Beaucoup de villes ici ont leur quartier "chinatown" et "little India", avec la population qui porte son nom et ses origines. Ces immigres sont arives dans les annees 50, refugies chinois ou commercants indiens. Agreable de croiser tant d'origines. Les repas c'est au choix, des nouilles chinoises ou d'autres specialites en boulettes, ou un peu plus loin a quelques rues, un curry et un cheese nam. Je trouve un guesthouse accueillant, un grand dortoir clean et agreable, des moustiquaires sont disponibles mais inutiles, et c'est tant mieux vu la chaleur.
Un peu de pub pour Yaksa, c'est le Voyage Travellers Lounge (Voyage guesthouse, chinatown, 40 Lorong Hang Jebat, 606-2815216)

Jeudi 27 mai 2010, je rejoins un groupe de 5 gars, le boss de l'hotel, un employe nepalais avec 3 autres touristes et on part passer une nuit dans la jungle a cote de la ville. On se serre dans une vieille merco, heureusement qu'elles sont larges ces vieilles grosses caisses et on part. 1 heure de route, a quitter la ville de Melaka, traverser d'immenses plantations de palmiers utilises pour leur huile (la Mailaisie est le 1er producteur mondial d'huile de palme). On arrive au pied d'une petite montagne aux pentes douces et gare la mercedes dans le chemin. 15 minutes de marche, et on arrives a cote d'une piscine naturelle de rochers et d'eau claire et fraiche, un regal avec cette chaleur.

Le boss a oublie les tentes, mais on a 2 baches plastique, on va dormir a la belle etoile, seulement, dans la jungle, pour ce qui est des petites betes dangereuses il vaut mieux etre chanceux.

On part chercher du bois pour le feu, et justement je trouve un gros scorpion sous une souche, de la taille de la paume de ma main.

Il se met a flotter. On abrite nos affaires avec les baches, et direction la piscine pour nous, l'eau y est un peu moins fraiche et la bache n'est pas assez grande pour nous 5. La pluie s'arrete au bout d'une heure. On lance le feu, la nuit tombe toujours beaucoup plus vite en foret. Eau a bouillir pour se manger les nouilles, crackers, pain de mie et boite de thon sucre/pimente, un diner jungle. Un moine bouddhiste debarque en fin d'apres midi sur le site, il a installe sa tente un peu plus loin, il est venu ici pour passer 1 mois a mediter. Il nous rejoint pour la soiree aupres du feu. Il nous explique qu'il a passe pas loin de 30 ans en Asie du sud est, il est amoureux de la Thailande. Il nous raconte son parcours, et sa pratique de la meditation. Il repond a beaucoup de nos questions sur la meditation, et ce qu'il explique est tres interessant. La plupart des travellers ont entendu parler ou parfois meme teste des techniques de meditation, mais les echanges a ce sujet sont generallement des questions auquelles repondent des debutants a d'autres, rien de tres clair. Une soiree sous les etoiles, les arbres et la pleine lune, au son des bruits de la foret et des histoires de meditation, a m'endormir sur la bache plastique sous une grande serviette faute de mieux, le boss a aussi oublie les duvets. On est serres, a 6 sur les 6 m carres de la bache, inch allah pour les bestioles venimeuses !

Vendredi 28 mai 2010, c'est l'anniversaire du Bouddha, il serait ne, aurait atteint l'eveil et serait mort ce meme jour de pleine lune de mai, ca simplifie les dates a retenir ^^. Reveil dans la foret, il fait bon et j'ai pas trop mal dormi a part le matelas qui n'est autre que le sol. Je rejoins le moine pour quelques exercices plutot marants de decouverte de sa technique de meditation, a bouger le plus lentement possible en nommant chacun des gestes, ou a tenir la position du lotus en se concentrant sur la respiration. Il va faire ca un mois ... !

Photos de Melaka

Samedi 29 mai 2010, je pars pour Singapour. Quelqu'un me dit que je vais peut-etre passer 8h dans le bus, au lieu des 4h habituelles, bouchon du week-end prolonge oblige, Je check-out l'hotel, prend un bus vers midi, rapide, en 4h je suis a Singapour. Je vais passer 2 nuits ici, et commence par prendre le MRT, le metro, pour rejoindre un quartier ou je logerais.

Une journee a me promener dans cette ville riche, le royaume du business en Asie du sud-est, des Mall, galeries marchandes, des immeubles immenses colles les uns aux autres dans le quartier d'affaires, et encore une population tres metissee, d'origine malaise, chinoise et indienne tout comme en Malaisie dont elle faisait partie auparavant.

Dimanche 30 mai 2010, direction le quartier des immenses buildings, vide car dimanche, quelques images qui font penser a New york aux rues vides.

Je passe voir le "Merlion", le symbole de Singapour, face a une baie des plus artificielle, face a 3 tours qui portent une piscine .... geante, simplement posee dessus. Et des malls, ces centres commerciaux immenses, aux prix europeens.
Visite de l'ile Sentosa. C'est entierement amenage pour le dimanche des singapouriens, et c'est rempli de monde, dans le MRT, dans la station, qui est au sous-sol d'un mall, ces immenses galeries de magasins. Un casino, que je ne pourrais visiter faute de passeport, un Merlion immense, ce lion, symbole de Singapour, des studios de cinema, un zoo, et d'autres attractions. Le choix des activites ici est assez large pour une ville, mais ca reste une ville, immense. Un singapourien m'avait dit que le gouvernement gere bien sa ville, mais que les libertes sont trop etroites, il est sous videosurveillance presque totale, il doit marcher au pas, suivre la ligne, le groupe, et eviter les moindres ecarts.

Lundi 31 mai, je file faire un tour a "Little india", un quartier qui porte bien son nom. Ce ne sont pas des petites rues indiennes, mais quelques endroits ont cette forte et agreable odeur du curry, et la plupart des gens qu'on croises ont le sang indien.
Je continue vers "chinatown". Pleins de petites echoppes a touristes, a la sortie du MRT, le monorail. Je lis quelques news, plutot terribles, concernant Israel et leur actions de "protection du territoire".

Photos de Singapour

Lundi 28 juin 2010, je prend le bus puis le MRT dans le speed du reveil de Singapour, le speed des gens qui partent au boulot, je file de station en station, jusqu'a l'aeroport, immense, que je dois traverser pour enfin arriver a l'enregistrement des bagages, juste a temps. Un petit avion m'emmene a Jakarta....

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Malaisie - iles Perhentian et Taman Negara

2010-06-01T07:44:00.018+02:00

Dimanche 16 mai,, arrivee en Malaisie
Parti hier soir de Bangkok, j'arrive a midi a la frontiere. Durant certaines periodes, ce poste frontiere est la cible d'attentats islamistes d'un groupe qui revendique un etat independant dans le sud Thailande et qui a deja fait enormement de morts. Des soldats armes verifient soigneusement dans le train les proprietaires de chaque sac. Dans ce wagon 3eme classe, la plupart des femmes sont voilees. Terminus, un moto-taxi m'emmene a la frontiere, un pont au dessus d'une riviere, et j'entre en Malaisie. Un taximan me propose de m'emmener en ville a 1/2 heure d'ici, mais le bus sera moins cher, et le gars, accueillant, m'indique comment trouver le bus, un accueil plutot etonnant et agreable apres Bangkok et les "businessman qui ne font pas ce genre de cadeau.
Arrive a Kota Bahru apres 1/2h de bus ou je pioncait, je trouve une petite piaule et me pause enfin pour une sieste. Je fais 2 courses, un adaptateur de prises electriques qui sont enormes et compatibles avec rien et je change mes derniers Bahts en Ringgits, le gars ne change pas les pieces, dommage, y'en a pour un cafe ^^. Internet et Pizza Hut ce soir, servi par des serveuses musulmanes en tenue avec leurs tchadors.

Lundi 17 mai 2010, lever a 6h, petit dejeuner d'un cafe en canette du 7eleven (l'epicerie qui recouvre toute la Thailande, la Malaisie et surement davantage) et d'une bouteille d'eau (au choix, pour le desallage de l'eau de mer, par osmose inverse ou distillation).

Un minibus vient nous prendre, d'autres backpackers et moi. Il fait gris et il va flotter. On arrive a Kuala Besut, l'embarcadere, on grimpe sur un speedboat pour 1/2 heure de traversee. La mer est agitee, il pleut, et je decouvre de nouvelles sensations, ce bateau va tres vite, il fait des sauts d'une a 2 secondes en l'air avant d'atterrir comme sur un rocher, dans le creux de la prochaine vague avec a chaque fois un choc que je ressens jusque dans ma colonne vertebrale, c'est plutot violent, rapide, puissant et je suis trempe des pieds a la tete en quelques secondes. Le conducteur nous depose sur Kecil island, la plus petite des 2 iles, sur une petite plage paradisiaque appelee Coral Bay.

300m de large, quelques batiments en bois le long de la plage qui font restaurant, louent des bungalows ou proposent de la plongee, il n'y a aucune route ici, juste un chemin entre 2 les principales plages, et pour joindre les autres plages ou hotels, c'est en bateau. Les prix sont un peu chers, et je trouve a partager un bungalow avec un japonais, 40 Ringgits, environ 13 dollars. Je pars direct faire du snorkling en partant d'une petite plage de 10m de large toute aussi excellente. En rejoignant la petite plage, je croise un enorme Komodo, une sorte de lezard de presque 1,5 metre de long qui me regarde attentivement avant de s'enfuir alors que je m'approche de lui.

Je plonge et c'est excellent. Du corail de toutes les formes, de toutes les couleurs, les poissons c'est la meme, toutes les formes, tailles couleurs, je se regale. C'est un plaisir de plonger et de suivre quelques groupes de poissons arc en ciel, ou de me retrouver dans un banc d'une centaine de poissons, ou encore de regarder dans cette algue orange ou se cache le frere de Nemo. Je verrais meme un petit requin d'1,50m, mince comme mon mollet.

Je vais visiter l'autre cote de l'ile, Long Beach, reputee pour ses petites soirees devant l'un des 2 petits bars, au choix, reggae ou electro, le tout sur une magnifique grande plage, quelques touristes, quelques ressorts, ces grands hotels et quelques guesthouses. Retour a Corail Beach, une bouffe au restaurant d'a cote, le Mama's, tenu par des indiens. Il y a une grande communaute chinoise et indienne en Malaisie. Je me regale de rotis, pas cher, excellent, ca me manquait ce plat indien. Pour les bieres c'est pas la meme, une biere c'est 10 ringgits, plus de 2 euros, c'est un pays musulman ici et ils taxent l'alcool severement en plus de la marge locale.

Mardi 18 mai 2010. Petit dejeuner sur la plage, je discute le prix du petit dejeuner et de la journee de snorkling. On part a 8 sur un petit bateau, 1ere etape, un site ou on devrait pouvoir voir des requins, mais pas de chance aujourd'hui je n'en verrais pas. On continue sur un 2eme site, encore plus beau, quelques apnees a 5 metres, une nana y verra un gros requin mais c'est la seule. Je me regalerais juste des ces apnees a 4 ou 5 metres entre les coraux et les poissons multicolores. On s'arrete ensuite entre les 2 iles, le fond n'est qu'a 5 metres, le pilote du bateau repere une tortue qui vient juste de remonter pour respirer et on la rejoint.

Ca donne ce genre d'image, je vous laisse rever !

Elle mange des algues sur les rochers au fond, et remonte toutes les 5 minutes a la surface pour respirer. Je la rejoins plusieurs fois a 5 metres de fond, nage a cote d'elle a 50cm, admire sa carapace, magnifique, comme decoree minutieusement par un artisan, c'est vraiment magique, et c'est ce que je garderais comme le meilleur de cet endroit.

Mercredi 19 mai 2010, je pars sur un petit sentier a travers la jungle de l'ile atteindre une petite plage et faire un peu de snorkling. C'est une veritable jungle qui envahit toutes les petites cabanes construites il y a peu et inoccupees. Je ne verrais rien d'exceptionnel durant mon apnee, et c'est surement mieux, le gars qui repare sur la plage le moteur de son bateau qui a coule, me demandera si j'ai croise des requins, il parait qu'il y en a des gros de ce cote etqu'il faut faire gaffe, rassurant de l'apprendre apres la plongee.

Jeudi 20 mai 2010, un petit cafe sur la plage, cette magnifique plage de reve couverte de coraux morts, plein la plage. Je monte le speed boad, direction Kuala Besut, l'embarcadere. Je trouve ensuite une minibus a un prix correct apres negociation, me goinfre 2 rotis banana pour le petit dejeuner et je file vers le centre de la Malaisie.

Le plus etonnant au fur et a mesure de la route, ce sont les hectares de plantations de palmier, des hectares de jungle rases egalement pour y faire pousser cet arbre,

la Malaisie est le 1er producteur mondial d'huile de palme.

Arrive a Kuala Tahan, ce petit village touristique dans le parc naturel du Taman Negara est le point de depart de trecks en jungle, reperes sur les arbres ou avec un guide, d'une heure ou de plusieurs jours. Je trouve un lit dans un dortoir, dortoir squatte egalement par quelques gros insectes, comme cet enorme papillon,presque aussi gros que les morphos de Guyane.

Diner sur une de ces barges flottantes qui font restaurant ou epicerie sur le bord du fleuve.

Je prepare un petit treck de 2 jours pour rejoindre un observatoire a 7 heures de marche du village, avec un couple d'allemand bien sympas. Soiree agreable a ressentir beaucoup de ce que j'adore en Guyane, les bruits de la foret, le fleuve, marron egalement, et la petite superette sur une barge flottante elle aussi avec les provisions basiques et suffisantes pour partir en foret. C'est agreable de retrouver ces sensations, cette chaleur humide, ces bruits de la foret, cette forte odeur de le vegetation a moitie prise par l'eau, cette immense serenite de l'imposante jungle, arpentee par quelques piroguiers locaux et des trekkers aux gouts aventureux.

Vendredi 21 mai 2010, petit dejeuner, je me regale de 3 rotis aux oeufs sur une barge restaurant, en attendant mes compagons de randonnee, on se prepare pour aller a l'observatoire Bumbun Kumbang par la piste la plus dure, car l'autre est maintenant coupee par une riviere de 30 metres de large. Je m'offre des chaussures en plastique, ca va etre tres boueux car il pleut souvent en ce moment, loue un sac a dos pour les quelques provisions et l'eau, loue un matelas mousse et un duvet. Je me paie 2 bouteilles d'eau mais je me rendrais compte que 3 sont a peine suffisantes. On part tard, a 11h30, pour une duree annoncee par le ranger de 5 a 7 heures, on mise sur 5 heures car on est plutot en forme.

Le 1er kilometre est facile, des marches larges menent a un site d'accro-branches dans la canopee. Arrive a ce site, on decouvre le debut de la veritable piste, un petit sentier de jungle, etroit, accidente, tres boueux, et tout le long, ca ne cessera de monter raide sur des butes de plus de terre boueuse glissante, pour ensuite redescendre pour traverser une petite crique, comme on dit en Guyane, un petit cours d'eau fraiche et claire, avant de remonter sur la prochaine butte.

On ne croisera pas d'animaux, les 7 heures de marches ne sont pas faciles, parfois c'est presque de l'escalade sur des buttes de boue accroches aux racines qui recouvrent le sol, les animaux nous entendent souffler longtemps a l'avance ! Par contre les sangsues se regalent, pas beaucoup de moustiques ici, je dormirais meme sans moustiquaire,

mais les sangsues, ces petits vers gros comme des alumettes sont toujours a la recherche de sang, en avancant dans la jungle en se pliant en 2, levant la tete a la recherche d'un obstacle ou d'une veine, avant de plonger pour faire un nouveau "pas".
On traverse un village, les habitants de ces cabanes faites de quelques bouts de bois et couverts de feuilles de palmier tressees ont la peau noire, il me rappellent les aborigenes d'Australie mais leurs origines sont differentes.

Il nous reste 1h30 de marche d'apres un villageois, avec le poids de nos sacs, nos vetements completement trempes, de sueur, et notre propre rationnement en eau pour en avoir encore pour ce soir et demain, un total qui nous fait enfin decouvrir l'observatoire, comme si on voyait un mirage. Une salle de 30 metres carres perchee a 6 metres de haut sur des pieds de beton, une douzaine de lits superposes et avec meme une douche/WC. Un cote de l'observatoire a une large fenetre qui domine un abatti, une petite zone sans arbres de 200m de large et de long, au milieu duquel se trouvent des rochers et une source d'eau ou beaucoup d'animaux devraient venir s'abreuver.

Il n'est que 19h et le soleil nous laisse 1h de repit, je ne profite pas de la douche/WC qui pue, bouche depuis des jours, et vais me laver dans une petite crique a 5 minutes plus loin, 20cm d'eau claire et fraiche pour rincer un peu de toute la sueur qui innonde mes fringues et enfin me doucher. C'est agreable d'etre seul dans ce coin de jungle, a entendre les bruits de la foret, a juste etre attentif et attendre, en revant jusqu'a la tombee de la nuit, de peut etre voir un tigre passer, il y en a 250 dans ce park. Je rejoins l'observatoire, 2 couples de belges et 1 groupe de malaisiens sont arrives en bateau accompagnes de guides. Ils ont droit a un repas dans les regles, riz et poulet et meme cafe. De notre cote on se regalera des barquettes de fried rice qu'on trimballe depuis ce matin dans nos sacs, avec un peu de ce thon pimente entre 2 tranches de pain de mie. Un guide a laisse les restes des assiettes dans un endroit visible de l'observatoire, et c'est un Asian Golden Cat, un gros felin de la taille d'un puma qui vient s'en regaler, pas derange par nos torches.

Je me coucherais plus tard, et mon lit est etonnamment confortable, je ne sais pas si c'est le petit matelas mousse d'1cm d'epaisseur sur le lit de bois et le duvet qui a loge une 100aine de personnes avant moi, ou si c'est les 7h de marches avec le sac a dos en rationnant l'eau, la chaleur, l'entrainement "0", mais je m'endors comme un bebe !

Samedi 22 mai 2010, Reveil avec les autres personnes du carbet, je pars continuer un peu le treck sur le sentier, des fois que je rencontre un de ces animaux si etonnant qu'on ne voit qu'ici. Je vois des pistes faites et empruntees par de gros animaux, et cette nuit, un tigre a "rugit", loin, mais tres puissant, . La pluie se met a tomber, cette pluie de la saison des pluies, identique a la saison des pluies de Guyane, le chemin jusqu'au fleuve sera plus difficile qu'hier. On s'equipe, panchos de plastique et on rejoint la riviere a 1h de marche, dans un campement de rangers presque abandonne qui commence a pourrir et a s'effondrer sur lui meme.

2 gars arivent en pirogue, un pilote et le guide place a l'avant qui repere les arbres flottants, les rochers et aide qux manoeuvres delicates. La pirogue est faite de planches, ce n'est par un tronc d'arbre evide et travaille comme en Guyane. On repasse par le petit village, ou cette fois le chef decide de nous montrer son adresse au tir a la sarbacane.

Longue de 2 metres, une petite pointe de 15cm enduite d'un poison rapide tuera le singe qu'ils chassent. Leur precision est etonnante, la mienne plutot plutot amusante, on repartira avec une petite pointe taille et sertie avec un petit poids, faite en 2 minutes par un gamin. Ils nous font aussi une demonstration pour faire du feux en foret, une lianne qu'ils frottent sur une ecorce fendue, et tres rapidement la fumee apparait, puis quelques toutes petites braises pour allumer un petit foyer compact de feuilles et d'herbes bien seches.

Ce village est presque vide, tous les hommes sont sur des pirogues sur le fleuve, a emmener des touristes, et quelques autres a chasser et pecher, ils reviendront ce soir. On traverse quelques rapides, cette pirogue est vraiment basse par rapport aux creux des vagues et le pilote est adroit. On arrive a Kuala Tahan, le village de depart, ou enfin une bonne douche et un simple fauteuil plastique deviennent si confortable, assis face a fleuve. J'echange dans l'epicerie sur la barge flottante, la boite de thon pimente inutilisee contre du dentifrice qui va bientot me manquer, diner sur la barge le "Familia", un seul cuisto et 10 tables, j'ai tout le temps de bavarder avec un gars qui vient juste d'arriver, il est du Mozambique et habique en Angleterre, une de ces rencontres venues de loin.

Dimanche 23 mai 2010, reveil tot, douche, et pause devant la jungle qui attend le lever du soleil.

je patiente 1/2 heure en me regalant d'un roti a l'oeuf. Le bus local, abime mais solide, mettra 1h30 a traverser la jungle et toutes les plantations palmiers pour rejoindre une premiere ville sur un axe routier ou je prendrais un autre un bus, direction Kuala Lumpur....

La Malaisie
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Thailande, Bangkok et Chiang Mai

2010-05-16T14:49:00.006+02:00

Lundi 26 avril 2010 - Depart d'Hanoi pour Bangkok, 1h30 d'avion. Arrive a l'aeroport, visa, bagages, bus jusqu'au quartier de Kao San Road d'ou je pars vite fait, trop le bordel, envie de calme, seulement a Thewet, c'est 9 dollars la piaule.

Mardi 27 avril 2010, un tour a "MBK Center", cet immense centre commercial avec je ne sais combien de centaines de petits magasins, fringues, electronique, pompes, bijoux, tout ce qu'on peut chercher en faisant du shopping, reuni sur 7 etages.

Je passe devant un barrage fait par les chemises rouges, ils se sont installes en plein centre et occupent des rues en attendant une reaction du gouvernement qui s'est calme et ne souhaite plus les deloger par la force apres les durs moments d'il y a 2 semaines ou ils etaient deloges par des tris au fusil et des grenades !
Je retrouve Pon, un ami qui m'invite la soiree dans sa famille.

Un petit appartement au 5eme etage sans ascenseur, tous les apparts sont grands ouverts et tout petits. Cet appartement loge 3 personnes, 1 grande piece en longueur separee par une etagerem, pas de cuisine, juste une machine a riz, et il y a toujours quelques trucs au frigo pour agrementer le riz. On achete quelques trucs dans un petit marche, friture de poissons pimentes, porc, et le frere de Pon ramene des bieres. On ne se comprendra pas sur tout vu le peu d'anglais et mon thailandais a 3 mots, mais les bieres aideront a se mettre d'accord. Je me rend compte ici a quel point le respect est important, Pon est le plus jeune de la famille et fait souvent des salutations les mains jointes pour remercier les membres de la famille qui sont plus ages que lui, le respect des anciens est tres important ici, je le vois souvent dans la rue egalement.

Jeudi 29 avril 2010, sur les rails direction Chiang Mai, au nord de la Thailande.

Reveil gazeux sur ce lit a remous, je passe un bout de temps a attendre l'arrive du train qui est a la bourre. Le paysage est sec, ca fait parfois penser au bush australien, un peu vallone, je creve deja de chaud.

Je partage un touk-touk puis une piaule dans un hotel qui n'a plus de lit libres en dortoir.
Soiree boxe thai. La plupart des spectateurs sont des touristes, normal vu le prix des places, 13 dollars la moins chere.

Des jeunes gars viennent s'affronter. Chaque combat commence avec un ceremonial, un salut aux 4 coins du ring, et une petite danse traditionnelle accompagnee, comme durant tous les affrontements, par 3 musiciens, 2 percussionistes et un flutiste.

Ca debute toujours par quelques coups dans les cotes et les jambes pour se chauffer et faire monter la pression, avec ces petits pas, comme s'ils marchaient sur des braises, prets a decoller la jambe dans la tete de l'aversaire puis de lui coller un direct. Il y aura 2 KO sur 6 affrontements, des coups trop mal ou trop bien places et impossibles a encaisser.

Une semaine dans cette ville agreable, avec des rencontres et des bonnes lecons.
L'une d'elles, Wandee thai massages school, des massages excellent :
http://home.scarlet.be/wandeeschool/fr.htm

View 2010-04-26 - Thailande 2 in a larger map

Bon ok, parfois c'est pas la meme, comme ce petit guesthouse en bois que j'adorais, simple, a peine clean, juste 2 autres gars qui l'occupent, mais un soir c'est le bordel et prise de tete avec la patronne qui a abuse du samson, le whisky local. La police debarque, mais ce n'arrange rien. Un anglais, installe ici depuis 2 ans, qui allait en boite, me recommande de regler vite fait mes comptes pour pas en rajouter car la police c'est toujours des complications et une facture elevee pour avoir fait deplacer les mossieurs, je change donc de guesthouse a 3h du matin ^^ J'ai definitivement pas des masses d'eloges pour les thailandais. Apres tous les coins que j'ai fait, l'accueil ici a l'air pire qu'en France, possible ???

Ballade en scooter a Chiang Mai avant de partir. Un peu de plus de 5 dollars pour la location, avec une assurance cette fois, le grand luxe. Je file vers un temple, sur les hauteurs des premieres petites montagnes a 15 bornes de Chiang Mai, je me regale dans les slaloms sur cette route, lisse et large, du bonheur, meme sur un scooter c'est possible. Une femme me double avec un minibike 250cc, son fils devant elle, pas de casques, je m'amuse a la suivre avec mon Dream 100cc de chez Honda, j'ai moins de puissance moteur mais j'adore les virages. 10 minutes plus tard, je m'arrete pour ramasser la maman et son fils, par terre sur la route, quelques egratinures, le petit pleure 5 minutes puis se calme, il doit en avoir vu d'autres, le casque, ou plutot l'absence de casque, n'aura pas ete un souci, sacree chance !

Le temple que je visite est tres beau, tres dore, je ressens beaucoup de cette richesse en Thailande, c'est impressionnant et surement une bonne chose, mais la plupart des thailandais ont des salaires ridicules, la plupart bossent pour des prunes. Etonnant de voir face a ca, tant de temples tous plus dores les uns que les autres. Une amie m'avait parle de ce contraste qui la derange, des moines, pauvres mendiants, et des temples dores et remplis de riches offrandes, difficile de saisir un tel decalage alors que tant de personnes crevent de faim, ca rappelle egalement l'immense temple que j'avais visite au Vietnam pres de Ninh Binh, des sommes astronomiques investies pour un temple.
Je continue ensuite vers un "hilltribe village", un village ou vit une ethnie specifique du nord Thailande. Je me perd peu dans la route et c'est etonnant de chercher un village de ce type dans un coin si peuple et moderne, ca n'a rien de rural ici. Je finis par trouver le village, c'est un lieu complement touristique, cree de toutes pieces. Des personnes de 4 ethnies differentes vivent dans ce village, village decoupe pour chacunes des 4 ethnies, avec leurs habits traditionnels, leurs ustensils de tissage ou de travail de la terre, les specificites de leurs maisons. Tout est organise pour qu'un tour du village permette a un touriste de voir les specificites de 4 villages traditionnels d'ethnies differentes. Maintenant tres peu de gens vivent encore comme ca dans les veritables villages. Les maisons me rappelle un peu celles des Hmongs en Guyane, qui sont d'ailleurs representes ici, et j'y retrouve meme des tissus brodes qu'ils vendent sur le marche a Javouhey, peut etre d'ailleurs importes d'ici !? La visite etonnante surtout lorsque j'ai vu les femmes de l'ethnie des "long neck", elles portent des colliers qui leurs font un long cou. Etrange et magnifique.

Mercredi 12 mai 2010, de retour a Bangkok. Je reste a Kao San et me trouve une piaule (crado) pour 3 dollars. Je retrouve Pon, on se fait un resto excellent. On se sert des viandes, fruits de mer a volonte, et on les fait griller sur un barbecue installe a notre table, avant de finir avec deserts, glace, le tout pour 100 bahts chacun, 3 dollars, ridicule.

Je fais un dernier tour dans un quartier central de Bangkok. Le tour se finit en traversant les rues barricadees occupees par les chemises rouges. Des appels a ce que le gouvernement soit change, des slogans pacifiques, des campements dans ces rues si bien amenagees pour le traffic enorme habituellement, des petits stands de bouffe et de fringues aux slogans des red shirts, meme des tongs ! Des tee-shirts rouge, dont un ou le leader des red-shirts mets un kik de thai boxing au 1er ministre actuel, ca fight.

Vendredi 14 mai 2010, je reserve un billet de train pour demain, direction la Malaisie. Je zappe tout le sud thailandais, trop touristique, trop "tour-operator", trop organise et trop cher, on m'a parle de petites iles au nord-est malais, repere de backpackers, iles fermees la moitie de l'annee pour proteger la flore, et certains bungalows accessibles uniquement en bateau, pas moyen de faire le tour de l'ile trop sauvage.

Samedi 15 mai 2010, petit-dejeuner dans la rue avec cette excellente enorme assiette de riz boeuf et omelette pour 1 dollar. Je rejoins la gare en touktouk, je passe 1/2 heure dans le hall de cette gare a regarder le mouvement des voyageurs. J'ai un lit en 2eme classe avec climatisation, plus de place cote ventilos moins chers. Les heures se passent a lire et jouer sur ce petit bouquin de sudoku achete au Bresil...

Toutes les photos sont ici

Hanoi, Ha Long Bay, Quan Lan island, et Trang An a Ninh Binh

2010-04-28T12:00:00.022+02:00

Samedi 17 avril 2010
Arrivee a Hanoi, temps couvert mais pas de pluie. Un petit tour en ville, agreable, la vieille ville est agreable, des petites rues commercantes avec des rues specifiques pour les differents commerce, un tour sur un petit marche, mangues et fraises confites trop bonnes ^^. Ballade l'apres midi, a chercher une veste en cas de vent ou de pluie ce sera mieux que le tee-shirt. Achete a 15 dollars, et pas moyen de baisser davantage, le negoce est difficile ici.

Je reserve un bus pour Halong City pour demain matin, d'ou je rejoindrais l'ile de Quan Lan, une ile peu touristique a l'ecart de la baie d'Along que je devrais traverser tout en evitant la maree de touristes.

Photos a Hanoi

Dimanche 18 avril 2010, le bus pour Ha Long City que j'ai reserve est un bus touristique, il charge pleins de touristes en faisant un tour des hotels de la vieille ville puis prend la route. Je pars pas rassures avec ce bus plein de touristes alors que je pensais etre seuls, une pause dans une gare a touristes, style station total sur l'autoroute, ca rappele a quel point j'aime pas ca.

Arrivee a Halong City, tous les touristes partent en jonke, le magnifique bateau de bois a moteur sur lequel ils ont tout de meme colle 2 voiles, ils partent faire un tour organise de 2 ou 3 jours. Je prend 1 mototaxi et file de l'autre cote de la ville a un embarcadere pour aller sur l'ile de Quan Lan.

Le bateau est une petite coque de noix, deja chargee de quelques provisions et materiaux de construction necessaires sur place. Les pains de sucre tant connus d'Halong Bay sont deja en face de l'embarcadere, le bateau part et je peux deja voir des villages flottants, et des bateaux de peche,

la vie locale, et pas un touriste. La traversee de 4h est magnifique, les reputes pains de sucre qui emergent de l'eau au debut de la traversee, c'est la zone protegee par l'UNESCO, puis pleins d'autres iles, plus ou moins grandes, et moins arronies aux formes de pains de sucre, certaines habitees de pecheurs, des petits paradis de paix. Les passagers patientent, jeu de cartes pour certains (c'est la seule femme qui rafle tout ^^), et le Chicha pour d'autres, une pipe a eau. Ici on y met une petite boule de tabac, et tout le monde le fume, pas d'opium ni de cannabis si ca repond a ta question. Cette pipe n'est jamais loin du cafe amer servi partout au Vietnam et c'est gratuit.

Photos de la baie d'Ha Long

A l'arrivee, je prend un moto-taxy colectif, pas le choix d'ailleurs tellement les gars viennent me chercher sur le bateau.

Petite visite du village, 4000 personnes vivent ici sur l'ile. des pecheurs de poisson, de meduses, quelques agriculteurs, et quelques petits hotels. Un petit resto a une page de son menu en anglais et un poisson frit a la tomate ou au gingembre excellent.

Lundi 19 avril 2010, petit dej de cafe maison, de bananes, clementines et gateaux pour chien (marque sur le paquet). Visite du sud de l'ile, un tour a se perdre et je trouve des ramasseurs de fruits de mer, plein de femmes viennent creuser le sable pour des coquillages, ou pour le ver des sables vendu tres cher (oui ca rappelle un film ...).

Je passe dans un cimetierre, des tombeaux decores, des tiges de batons d'encens qui ont brule sur les pierres, des copies de billets de banque qui trainent par terre deplacees par le vent, ce sont des offrandes faites aux ancetres.

Au Vietnam, chaque foyer a un petit temple, parfois juste une photos des ancetres, quelques batons d'encens et des fruits poses devant en offrande, parfois c'est toute une piece qui leur est dediee, que la famille soit bouddhiste ou non, les ancetres sont appeles a rester proteger les vivants. Je continue, la route est nikel et doit dater de l'apres guerre, il y a les memes bornes kilometriques ici qu'en France.

Des plages de reve, personne, sable blanc, le soleil se cache, de la brume envahit les iles au loin, il fait bon, et l'eau est presque chaude !

Je continue jusqu'au bout de l'ile, un campement/usine de pecheurs qui ramenent des meduses, des femmes les decoupent en morceaux, les morceaux sont rinces, sales puis empaquetes, il parait que c'est tres bon.

Une petite famille me paie le the, des gateaux, puis la vodka alors que leurs fait finir les mangues et les fraises confites. Difficile de se compredre, le pere repart en bateau a Halong city ce soir.

Ce coin est tres misereux, les pecheurs dorment sur un lit de beton, ca me rappelle les chambres du bagnard a St Laurent !
Je reviens a Halong, diner tot dans le meme bon petit resto qu'hier et coucher a la locale, il est 20h !

Mardi 20 avril 2010, lever tot encore, mais il se met a flotter, pas le temps de deplacer les fringues qui sechaient.

L'averse, enorme, dure jusqu'a 10h. Je suis content de ne pas etre en mer, avec le vent qui soufffle a cette vitesse. La pluie s'arrete, je change de piaule pour plus avoir les pieds dans la flotte. Forcement, le toit, ou plutot un futur etage, qui est plat avec des sortes de bassins, les ebauches des futurs murs de l'etage, sont de vraies reserves de flotte qui s'infiltre dans les murs. Je file ensuite vers le nord a velo.

La encore, magnifique. Une grand etendue, a maree basse, entre Quan Lan et l'ile d'en face, je pourrais traverser a pied. Des petites rizieres d'un vert magnifique, des petites maisons eparpillees, la plupart tres humbles. Des Hellooooo partout avec pleins de sourires, a part quelques hommes trop blases des quelques touristes qui viennent sur l'ile, generalement des chinois.

Je rejoins la pointe au nord, les 2 plus belles plages et la plus belle en dernier, avec une vue sur le large en face et sur l'ile de Quan Lan sur le cote, avec un pain de sucre au bout de l'ile et un autre ilot de pain de sucre de l'autre cote, comme une porte en mer.

Je mange quelques trucs achetes dans la toute petite epicerie du petit port, sous quelques timides rayons de soleil.

Le retour est paisible, comme si je ne voulait pas revenir, pas envie de finir cette visite, ce monent sur ce petit paradis, ce n'est pas qu'une impression.

Photos de l'ile de Quan Lan

Mercredi 21 avril 2010, lever a 5h, moto-taxi jusqu'au quai pour prendre le bateau et rentrer a Halong City.

Le soleil fait son apparition, je lezarde sur le toit du bateau et redescend a l'abri a 10h, trop chaud. Tout le retour est encore magnifique, des couleurs differentes de l'aller avec ce petit soleil.

Bus de ville a Halong City, jusqu'a la gare routiere, je m'endors une heure avant de prendre la fourgonnette qui me ramene a Hanoi, il(s) roule(nt) comme des fous, je suis chanceux et ils sont tres adroits pour eviter les accidents, autant que pour les risquer !
Arrivee a Hanoi, je reserve mon avion pour Bangkok. Diner dans la rue, excellent, pates, petites cacahouettes concassees, 2 beignets frits, des pates remplies de viande et des tranches fines de poulet, avec quelques germes de soja et des feuilles de menthe, je me regale et j'avais faim.

Jeudi 22 avril 2010, reveille de bonne heure, je vais sur internet voir le temps car j'ai envie de partir a Ha Giang, meme si le temps a l'air couvert. Malheureusement, il flotte bien la haut. Changement de programme et direction Ninh Binh cet apres midi, aussi appele le "Ha Long terrestre". Mes pompes a 8 dollars de Bangkok sont deja au bout du rouleau, la semelle ne peut meme pas etre recollee, je me trouve une paire de baskets en 45, un record, et encore plus pour 10 dollars car partout c'est 42 taille maxi de toutes les pompes et c'est tout de suite 30 dollars prix de depart a negocier.

Dejeuner de nems, et de pates de riz frits dans un petit marche puis depart en bus de ville vers la gare routiere. Je prend un bus pour 3 dollars pour Ninh Binh, le bus sort de la gare tout doucement et se remplit au fur et a mesure que le rabatteur dehors trouve des passagers dans la rue.

Les 22 places assises sont prises, on est 38 dans le bus, debout, assis entre dans le couloir, ou a 3 sur 2 places, tout se fait. Heureusement, ce chauffeur n'aura pas d'accident sur les 2h sur cette route defoncee, malgre qu'il roule comme un malade, enfin je veux dire comme tous les chauffeurs de bus ici, il a tout le temps vouloir doubler et pousser les camions a coups de klaxon et meme avec les mains, quand le rabatteur pousse par sa porte l'epaule du chauffeur d'un camion qu'on double !
Arrivee a Ninh Binh, petite ville sans rien a y voir, a part cette paisible vie locale. Je finis par trouver un hotel, et negocie la chambre apres etre monte au 2eme etage avec mon sac a dos en etre redescendu en faisant mine que je ne veux pas de la piaule, pour qu'arrive en bas, le boss descende enfin le prix. Je passe devant des electriciens qui bobinent des moteurs dans la rue, job qui devient rare chez nous et croise cette gamine qui a du manger trop de gateaux Doremi ^^

Vendredi 23 avril 2010, je loue un scooter, et pars faire un tour en barque a Trang An, plein de touristes ... vietnamiens.

Ils viennent se recueillir dans un temple repute et demander chance et reussite. La ballade est vraiment magnifique, on passe sous 9 pains de sucre par des petites grottes dont la plus longue fait 600m, Etre sur cette barque et se promener entre et sous les pains de sucre, c'est vraiment excellent encore,

regardez sur les photos les temples sur les hauteurs des pains de sucres, caches dans la vegetation ^^.

Photos de Trang An

Je continue la ballade, direction Wha Lu, mais c'est gave de bus, a l'entree de cette ancienne ville qui a ete la capitale du Vietnam un moment. Je mange un riz frit trop cher et file. Je visite Bai Dinh pour finir, une pagode immense, je n'ai jamais vu ca. Le parking est assailli de touristes vietnamiens, et sur le site, enormement de monde, la encore c'est enorme.

Environ 500 statues de pierre sculptees de maitres bouddhistes sont installees tout autour du site, 4 grand temples, des pelerins, touristes vietnamiens, pleins ! Ils me regardent etonnes de voir un europeen, et contents de faire coucou.

Du peu que j'en connais, je crois que le bouddhisme prone la satisfaction de ce qu'on a deja sans en demander davantage, c'est le contentement, et ce site est vraiment demesure, des depenses pharaoniques... (in)utiles ?? (avis aux commentaires !)

Samedi 24 avril, je rentre a Hanoi en train. Le train ne part qu'a 13h, alors je me fais faire un petit massage par une aveugle, agreable, beaucoup de points de pression durant ce massage doux, leger et energique, surtout lorsqu'elle frotte le crane, ca reveille.

Photos de Ninh Binh et de ses alentours

Retour en train, j'ai pris un siege en dur a pas cher, bancs de bois, et dans le wagon, c'est le bordel ! Des cartons enormes de partout, les gens assis sur les bancs, ou par terre lorsqu'il y a assez de place, ou encore allonges meme pour la sieste, c'est l'heure. Je n'arrive pas a ouvrir la grille a la fenetre, apres la vitre jaunie et le volet metallique pour avoir un peu d'air et de lumiere, mais ma voisine d'en face prefere l'obscurite qui gardera son teint clair, bien qu'elle porte deja un masque sur le nez comme tant de vietnamiens.
J'arrive a la gare centrale de Hanoi, retour au vieux quartier a pied, guide par un gars qui attendait a un arret de bus, trop sympa il decide de faire le trajet a pied pour me montrer car c'est pas loin. Dans une rue, un rabatteur d'hotel me propose une bonne piaule. Diner dans la rue, noddle soup pas extraordinaire mais a prix correct de 15000 dongs, 1/2 euro, une petite mousse dans la rue, 2 gamines s'amusent a utiliser leurs quelques mots d'anglais et venir me demander si j'aime les chiens et les elephants (j'ai une tete a aimer les elephants ?). Je vais pour les prendre en photo, mais mon appareil ne fait plus la mise au point tombe en panne, dommage pour cette photo, et dommage car soit c'est une poussiere que je devrais pouvoir faire nettoyer, soit l'appareil est definitivement mort. Je finis enfin le paragraphe de Saigon sur le blog, dodo !

Dimanche 25 avril, beaucoup de retard sur le blog que j'essaie de rattrapper, pour enfin mettre en ligne la semaine durant laquelle je suis monte dans le nord Vietnam. J'ai un souci de carte SD qui plante, ou le lecteur de carte USB peut etre. Je file dans les rues tester la carte. J'ai deja eu un souci hier avec l'appareil photo qui re-fonctionne aujourd'hui sans soucis, aujourd'hui la carte, manquerait plus que je perde les dernieres photos !

Je me paie un the, enfin, payer, 10c d'euros ^^ entoure de gars qui font leur pause. Le costaud rigole car j'ai le nez pointu et les poils des bras presque blancs. Je me moque de son nez aplati et il n'a pas un poil sur les bras, le torse, ... apres je sais pas. Je passe devant un petit snack et me paie un sandwich a 1/2 euro, oeuf, poulet (taille comme des fils), tomate et salade, je continue et teste ma carte dans un cyber, c'est le lecteur de carte qui est mort, ouf ! Achete en Inde, il n'aura pas fait long feu ! Je passe dans cette rue ou on trouve toutes fringues possible, puis des petites rues adjacentes, une petite rue ou on vend des boutons, des milliers, et des etiquettes, autant ces etiquettes en carton a accrocher aux vetement en vente en magasin, que les etiquettes a coudre dans le vetement, suffit de choisir la marque qu'on veut donner a la fringue, et voil, un Umbro, ou un kappa ou un addidas au choix !

Et on peut meme changer la taille du vetememnt avec une simple etiquette, moi qui me suis misere a essayer autant de vestes en XL alors qu'aucune n'avait la meme taille ^^, ou dans un autre coin, des etiquettes de taille differentes mais les memes longueurs lorsque j'essaie le veste. Diner dans la rue, je trouve un coin plein de monde et pleins de plats proposes, du steak frites, aux cuisses de grenouilles, du pigeon au poisson frit ou aux fruits de mer, tout est possible pour pas cher. Retour devant internet ou je finis le chapitre sur la remontee vers le nord en passant Nha Trang, Hoi An et Hue.

Lundi 26 avril 2010, derniere petite ballade en ville, puis check out de l'hotel. Le gars me fait un taux de change des dollars a 19500 puis baisse car je grogne, alors qu'il avait annonce un taux different a mon arrivee. Je refuse de payer, et commence a m'agacer, marre de devoir remettre en ordre si souvent et d'eviter les petites arnaques ! Je dois m'enerver davantage, je ne m'etais jamais enerve autant depuis le debut du voyage ^^ et on regle le probleme. C'est pas juste pour quelques thunes, hier matin j'ai du negocier pour un cafe qui etait compris mais que le gars ne voulait plus offrir, et la je dois hausser le ton, rester ferme, sinon c'est moi qui raque. C'est le morceau qu'on garde toujours un peu de travers sur toutes les petites arnaques constantes des gars qui augmentent un peu les prix apres le negoce ou on refuse puis se resigne pour pas se prendre la tete, avec des pro qui essaient toujours de tirer les moindre petits billets a leur avantage, qu'on est d'ailleurs souvent pret a donner, mais pas de n'importe quelle facon, pas a un gars qui nous annonce un prix au depart avec un petit dejeuner pour que je doive ensuite me bagarrer pour vraiment l'avoir. Le Blue Star Hotel a Hanoi donc, a eviter ! Je prend la route de l'aeroport, un cafe, puis le bus jusqu'a l'aeroport. 3h a attendre jusqu'a l'enregistrement puis encore 2 heures dans le hall, a chercher comment depenser mon demi dollars de monaie apres avoir change mes Dongs en Dollars, des bonbons a la menthe, ce sera le dernier achat au Vietnam ^^

Toutes les photos au Vietnam

Centre du Vietnam, Nha Trang, Hoi An et Hue

2010-04-25T05:15:00.011+02:00

Dimanche 11 avril 2010, j'arrive a a 6h a Nah Trang, reputee pour les iles qui lui font face, et les sites de plongee et de snorkling, mon principal interet ici. Je trouve une piaule a 5,50 dollars, me pause sur la plage, tous les vietnamiens sont la a prendre le frais du matin, des vieux font du yoga, des jeunes jouent au foot sur la plage, des gamins jouent avec des cerfs volants, la vie commence de bonne heure ici. Je trouve un scooter a 3 dollars la journee et je vais me faire plaisir a visiter la ville toute la journee.

Un cafe sur un bord de route, abrite du soleil par une bache, invite par 2 vietnamiennes qui plaisantent en me faisant des plans mariage, bebe ... normal avec un touriste ! Je file ensuite sur l'embarcadere, c'est 15 dollars pour visiter les iles, trop cher.

Je m'eclate enfin sur un 2 roues, alors que j'etais un brin frustre de ne pas avoir achete le tas de rouille a 2 roues hier, ce qui aurait ete un belle gaffe malgre les 200 dollars, bien trop de bornes sur un trop vieux moulin et une route definitivement trop pourrie ou on roule a 30 km/h maxi ^^. Je visite un ancien temple, puis un autre plus recent. Je retrouve encore les personnes agees et des handicapes qui mendient sur le chemin qui mene a un grand Bouddha qui domine la ville, comme sur beaucoup de sites religieux, cet escalier a Kom Pung Tom au Cambodge, ou encore cet autre a Bodhgaya, tellement de souvenirs qui me reviennent.

J'abuse un brin sur la becane, j'ai le modele a pas cher ou je dois passer les vitesses moi meme, et c'est ce que je voulais pour pouvoir pousser les 4 petits rapports, un vrai petit jouet cet engin. On me propose de la plongee, mais la encore c'est un budget de 30 dollars minimum, pas envie de poser tant d'argent pour mettre mon cul dans l'eau, alors que j'adore le snorkling et que je peux le faire seul et gratos, si je trouve un bon site. Je finis pas reserver pour demain, une journee visite des iles dans un bateau a touristes bien que j'aime vraiment pas ca. Ca devrait etre bien bourrin comme decouverte, mais arrive dans l'eau a aller voir les coraux et les poissons de toutes les couleurs je vais adorer et le prix est vraiment correct. J'ai egalement deja reserve mon prochain trajet de bus pour demain soir, depart pour Hoi Han, et sa vieille ville reputee representer le Vietnam d'autre fois.
Je rentre a l'hotel me coucher. Comme souvent, un moto-taxi propose de me ramener, puis propose des filles, puis encore de la ganja. Je refuse tout, comme d'hab, mais ce taxi man n'a pas du faire une bonne journee alors il insiste en me suivant, sans me lacher. Je m'en debarrasse en lui faisant peur, a lui demander de me repeter ce qu'il veut me vendre, car la vente de cannabis, au Vietnam, c'est direct de la prison ferme.

Lundi 12 avril 2010, un petit bus passe me prendre, et recupere tous les tousistes dans leurs hotels respectifs. Direction la visites des iles face a Nha Trang. Les bateaux sont pleins, 30 touristes par bateau.

On fait 1/2 heure de traversee jusqu'a une premiere petite ile. Un masque et un tubas, et je plonge. Excellent, c'est exactement le pourquoi de ma presence a Nha Trang. Des poissons multicolores, de toutes tailles, des petits gros, des longs, tres longs meme, dont un truc qui serremble a un enorme ver, plutot jaune, de 2m de long, avec une tete de forme bizzarre pleine de petits tentacules, et du corail de toutes les couleurs, tailles et formes, vraiment magnifique et je me regale d'apnees.

On reprend le bateau jusqu'a un endroit d'eleveurs de poissons, des petites cabanes flottantes entourees de bassins de poissons, un coin vraiment paisible. On nous paie le repas, riz et quelques petits trucs pour donner du gout. Les gars du bateau change la donne. Il nous font ensuite un vrai concert, batterie, guitare electrique et le guide est aussi chanteur, avec un morceau pour chacun des pays des touristes et quelques ballades amoureuses vietnamiennes. Ensuite, ils paient un verre de sangria, dans l'eau. Une bouee fait office de bar, reste plus qu'a plonger et aller se faire servir un verre, avec de la musique techno a fond dans les haut-parleurs du bateau. Sympa, sauf quand je regarde autour, on est dans ce petit village flottant de pecheurs eleveurs de poissons, un coin si tranquille lorsqu'on est arrives, les habitants nous regardent depuis leurs cabanes flottantes, amuses et etonnes, la ca met comme un petit coup de froid ^^. On nous emmene ensuite sur une 3eme ile, 1 dollars l'entree, pas prevue au depart mais pour monter sur le quai il faut payer. On passe 1h a siester, c'est la qu'un touristes peut se faire un tour en jet-ski ou en parachute ascentionnel tire par un bateau, le plan touriste de base. On finit par une 4eme ile avec un aquarium que je ne visite pas, je me ballade sur la cote rocheuse et croise une maman et sa gamine qui ramassent de magnifiques coquillages en scrutant le fond de l'eau a 1m de fond, tout ca ca calme bien l'elan touristique !
Retour a l'hotel, une petite douche, le gars de l'hotel est encore desole de s'etre agace la veille. D'habitude je fais un bout de lessive tee-shirt et calecon le soir, pas envie de payer pour 5 minutes de lessive et 2 fringues. Mais la, le guesthouse demande a ce qu'on n'utilise pas leur flotte pour une lessive et leurs donne a laver. Je suit leur demande, mais il veulent me facturer comme pour 1 kilo pour 1 calebut et un tee-shirt et la ca commence a grogner et ne veulent rien lacher, le demi dollars a beaucoup de valeur parfois.
Le sleeping bus passe me prendre, probleme, la taille de ma place est trop petite, je peux pas allonger les jambes et vu que c'est une sorte de boite, je suis coince a pas savoir ou les poser, sont petits les vietnamiens, le voyage va etre agreable ^^. Et pour couronner, mes tong disparaissent, le gars qui s'est servi a interet a avoir de grands pieds sinon il va nager. A la premiere pause, je descend prendre mes pompes dans mon sac en soute et le gars du bus ne veut pas, je dirais pas qu'il est trop con, non, je le dirais pas. Mais c'est le cas de beaucoup de pros vietnamiens qui bossent dans le tourisme pour qui l'europeen est un bon mouton obeissant en general, facile a entuber et relativement obeissant en groupe. Je lache pas et m'amuse a l'agacer un peu, juste pour le plaisir de lui renvoyer la balle en lui apprenant le mot "cooooool". Au retour dans le bus je change de place pour gagner 5cm de longueur, le meme gars le voit et ne bronche pas, il doit nager dans mes tongs ^^. Il revend les places vides du bus a prix vietnamien, a des vietnamiens qui attendent a la station une eventuelle place de bus libre.

Les photos de Nha Trang

Mardi 13 avril 2010, arrivee a Hoi An. J'ai pas si mal dormi, et parle avec le nez depuis les apnees d'hier. Moto-taxi jusqu'a un hotel a 8 dollars, parait que c'est le moins cher. Je me fais une bonne douche, lave 3 fringues bien que ce soit encore interdit, mais si je les fais laver a chaque fois, c'est le prix d'un petit repas vietnamien. Je me promene autour de l'hotel, qui est au milieu du marche.

Agreable, tranquille. Je me fais un sandoche excellent au pate vietnamien, rien a redire, tres bon, c'est un excellent reste de la france, une bonne baguette et du pate !

Mercredi 14 avril 2010, je reserve le prochain billet de bus et achete un ticket pour visiter les sites de la vieille vile, en fait c'est uniquement 5 entrees pour 5 dollars, la nana ne m'a rien explique. Je fais 2 visites avec le paquet, mais rien de surprenant et ca ne vaut pas a mou gout le prix paye. Je loue une moto l'apres midi pour aller voir la montagne de marbre, a 20 bornes. La montragne de marbre abrite un magnifique temple qui la surplombe, sur diferents niveaux, avec une architecture ancienne, comme on en voit dans ces vieux films chinois.

Jeudi 15 avril 2010, J'achete quelques objets vraiment tres sympas, des lanternes de soie, des bols d'email et de noix de coco, des petits bracelets, des boites de bois de canelle, des trucs locaux et plutot sympas.

Les photos de Hoi Han

Vendredi 16 avril 2010. J'attends le bus devant un sandwich a l'omelette et un cafe. Je me demanderais si je pars de ce coin vraiment tres agreable jusqu'a 5 minutes avant le depart, Hoi An est vraiment un bon coin. Une pause repas a mi-chemin entre Hoi An et Hue, a Lang Co Town, c'est magnifique.

Une sorte de presqu'ile, avec un lac magnifique domine par un haute colline ceinturee de nuages. Le lac est plein de vagues par le vent, et les petites embarcations des pecheurs sont etonnantes, certaines tressees a la main, enduites de goudron pour colmatter et rendre etanche.

Photos de Lang Co

On finit le trajet a midi a Hue, une grande ville, et le bus touristique nous arrete dans le quartier touristique face a un hotel comme a chaque fois. Le temps est pourri, un crachottis de pluie, il fait sombre avec les gros nuages et ca caillerait presque a 23 degres !

Je pars visiter la citadelle, me fait promener par un cyclo touk-touk dans la vieille ville de la citadelle, joli, et je visite ensuite le palais, en renovation, quelques batiments magnifiques la aussi, qui datent de 200 ans seulement, le dernier empereur a fait detruire toutes les constructions de son predecesseur pour ne laisser que sa trace. Il est 15h30 quand j'ai fini la visite, cetet ville ne m'attire pas plus que ca pour les visites, je pars reserver le bus. S'il y a une place libre pour Hanoi ce soir, je pars, et c'est le cas. Notre bus est en panne, on nous emmene dans un autre plus ancien et moins clean, pour les 15h de voyage. Le chauffeur a des reactions un peu brusques, et un peu brusque a l'avant du bus, ca donne de gros mouvements a l'arriere ou j'essaie de pioncer sur cette espece de couchette trop petite en essayant de ne pas me vautrer dans le couloir de droite ni celui de gauche du haut de mon etage. Reveil prevu a Hanoi.

Photos de Hue

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Ho Chi Min, Saigon, et le delta du Mekong

2010-04-11T14:24:00.012+02:00

Mercredi 31 mars 2010, reveille a 5h par un gars de l'hotel car le bus part tot.
Je suis a Siem Reap au Cambodge et je devrais arriver a Saigon, ou Ho Chi Minh City, au Vietnam ce soir.
6h de trajet jusqu'a Phnom Penh pour commencer et 4h de sommeil au compteur. Arrive a Phnom Penh, 10 minutes pour changer de bus et acheter un truc qui ressemble a un feuillete au poulet et une bouteille d'eau fraiche, puis c'est reparti pour le Vietnam. On traverse un fleuve en bac, pas de ponts partout encore ici. 4h de route jusqu'a la frontiere, tout s'y passe tout seul, gere par le gars du bus, aucun controle.
On arrive a 21h a Saigon.

Je peine a trouver un hotel a 7 dollars, le moins cher de ce coin a touristes, chambre avec ventilo, tele et salle de bain, ils n'ont pas des chambres simples sans tout le toutim. Je trouve un coin de trottoir pour grailler pour 1 dollar une assiette de riz, omelette et porc.

Je rentre me pieuter, apres avoir ete harcele par une prostituee en mal de client qui me lache pas a me suivre en scooter jusqu'a ce que je lui deregle son embrayage, et j'ai enfin trouve un coin tranquille pour une biere dans un bar un peu a l'ecart.

Jeudi 1er avril 2010, je tente de trouver un hotel moins cher, mais y'a pas. Je fais ensuite un grand tour, visite le "Independance Palace", rien de passionnant a part que c'est un palais qui a abrite les forces du sud Vietnam puis des americains durant leur guerre.
Je laisse un message sur le blog, en annoncant un truc enorme, 1er avril oblige, mais plus c'est gros et mieux ca marche.
Je me fais un diner dans la rue, c'est le double du prix cambodgien pour des fried noddles, des nouilles a 1 euro ^^.

Samedi 3 avril, je pars en ballade en scooter dans Saigon, et c'est plutot excellent de slalommer entre les autres scooter en plein Saigon, ma becane me manque toujours autant. Les autres conducteurs sont prudents, c'est une sorte de gros flot de scooters, agreable de reprendre un 2 roues meme la dessus.

Dejeuner dans un resto connu... seulement des vietnamiens, des fresh spring rolls, rouleaux de printemps, on me sert tout ce qu'il faut pour les faire moi-meme, reste plus qu'a emballer, a la facon des fajitas mexicaines. Je me regale pour pas grand chose.

Je pars ensuite visiter le War Museum, plutot horrible. Je lis et vois l'horreur de la guerre racontee par les vietnamiens qui n'a pas du faire beaucoup mieux cote "regles de la guerre" que les americains pour se defendre. Les americains ont eu tellement peur de l'avancee communiste, qu'ils ont lance cette guerre de colonisation, juste apres le depart des derniers colons francais et leurs accords d'independance du Vietnam. Regardez les commentaires sous les photos, si vous n'avez pas encore mange.

Dimanche 4 avril 2010
Je visite un magnifique temple

et me regale de ballade en ville et sur un grand pont qui fait face au "riverside" de Saigon, au dessus des petites habitations de cabanes de bois.

Lundi 5 avril 2010, depart pour le delta du Mekong.
Je cherche un bon prix sans en trouver pour Chau Doc, une petite ville dans le Delta du Mekong, au sud de Saigon, juste a la frontiere du Cambodge. 6h de bus puis arrivee a Chau Doc, je jette mon sac dans un hotel a 6 dollars, puis je file me perdre sur le bord du Mekong esperant trouver un bateau de marchandises pour descendre demain le Mekong jusqu'a Can Thau, mais rien.

Un petit bateau me fait visiter des embarcations d'elevage de poisson, puis un petit village sans interet ou une nana s'est degusee en costumes traditionnels pour les touristes en visite et s'est mise a tisser, et enfin un tres petit floating market, cet endroit ou des bateaux de 30 metres, d'habitations et de transport de marchandises, sont stationnes, et des petites embarcations viennent y vendre tout ce dont ils ont besoin.

En rentrant un gars m'emmene a son tatoueur, il a les mains pleines d'encre, qui n'a pas l'air de sortir beaucoup de sa cabane de tatouage. Il me propose un dragon de 15cm de diametre pour ... 7 dollars, le prix local qu'il a revu a la hausse car il doit le faire pour moitie moins aux vietnamiens. Il bosse bien, j'ai vu quelques tatouages, seulement son aiguille a deja du percer un paquet de monde avant moi sans etre souvent nettoyee ou changee ... Je file me perdre un peu dans le marche de la ville, fouilli, sale. Ce marche, comme tous les autres au Vietnam, c'est tous les jours. Je n'aurais pas trouve de bateau de marchandise qui redescend jusqu'a Can Tho, il y en a mais rarement.

Mardi 6 avril 2010, une fourgonette 18 places pour Can Tho, un fou furieux au volant, je crois que j'avais pas eu de frayeur au volant depuis le debut du voyage, mais la j'en ai eu une belle en regardant la route et comment il frole les scooters, cyclistes et pietons tout en claxonnant pour qu'ils se rangent et pas etre ecrases. Il finit par se calmer, force par la circulation bouchonneuse. La fourgonette est plus que pleine, a mettre des petits tabourets entre les 4 rangees de sieges ou on est deja trop serres.
Arrivee a Can Tho, une ville tout de meme importante, alors que je pensais aller en raze campagne en arrivant dans le delta du Mekong et je quittais Saigon, il y a du monde partout, pas un seul coin de route tranquille et lorsque c'est les heures de pointe, la circulation est furieuse, ca passe de partout sans s'arreter, juste le klaxon pour avertir.

Mercredi 7 avril 2010, lever a 5h, et dormi moins que ca, vacarme autour de l'hotel, je plie mon sac et le pose a la reception, et vais prendre la petite barque reservee la veille. La ballade de 6h est excellente.

Un grand marche flottant, Pleins de gros bateaux qui transportent differentes marchandises, fruits et legumes surtout, volaille, essence et des dizaines de petites barques qui naviguent entre pour vendre leurs noddle soup faite sur la barque, ou d'autres marchandises. Une barque m'ammene le cafe et une autre un beignet pour le petit dej.

C'est vraiment agreable, colore, contraste entre la noirceur des vieux bateaux, les fruits qu'ils transportent, les vetements des vietnamiennes ...

Hia, ma conductrice, continue durant 2h jusqu'a un 2eme petit marche flottant, que des petites embarcations sur celui la, et c'est bien plus tranquille, familial, paisible.

On revient par un autre petit canal, qui passe par des endroit d'a peine 30cm de profondeur d'eau. Le moteur, avec l'helice deportee a 1,5m derriere, ne sert plus, pas assez d'eau. Je me fais un plaisir de ramer avec ces longues rames croisees, et je me rend compte qu'elle est costaud Hia !

On finit par se retrouver coinces, pas assez d'eau et on attend 20 minutes que le niveau monte, avec la maree, en se regalant d'une pasteque trop sucree et juteuse, nikel avec ce soleil qui cogne trop. On passe par un petit resto a touristes, detour oblige qu'elle fait pour le business, je refuse le serpent vivant qu'on me propose de me faire griller et me regale d'une sieste en hamac, en m'endormant au son des bateliers qui jouent aux cartes a cote. On finit la ballade par pleins d'images excellentes, sur ce petit bras du Mekong, c'est une gigantesque toile d'araignee.

A peine arrive, je decide de filer vers My tho, une ville certainement chargee d'histoires vu le nom ^^
Repas surtout compose de cette baguette excellente, meme si j'ai rien a mettre dedans, ils se debrouillent bien pour faire du bon pain au Vietnam, et j'en avais pas mange depuis 6 mois :-p

Jeudi 8 avril 2010, My Tho porte bien son nom, rien a voir alors retour a Saigon, ou je trouve un hotel pas trop cher dans ces petites rues en labyrinthe a peine assez larges pour le passage d'un scooter.

Vendredi 9 avril 2010
Je vais attendre le bus pour aller visiter les tunnels de Cu Chi, vestiges de la guerre du Vietnam contres les americains. Je vois 2 becanes en vente, une a 250 dollars, definitivement pourrie et une autre a 350 dollars. Pourquoi ne pas remonter le Vietnam sur ces tas de boue, enfin, ces 2 roues ?
Je pars en visite, en bus vers les tunnels, le bus est rempli de touristes, ca me fait bizzarre d'etre la dedans. La visite n'est pas extraordinaire, des pieges crees par les vietcongs ou les G.I. s'estropiaient ou s'empalaient, gouter du tapioca que les vietcongs mangaient, c'est une racine, seul feculent encore commestibles apres des bombardements americains aux produits chimiques ultra toxiques. J'avaie envie de tester l'AK 47, une arme que je manie tres bien ... sur counter strike, mais le prix pour une seule balle, 1,30 dollars, c'est le prix d'un cafe et d'une glace, j'ai vite choisi :-p

On traverse 2 petits tunnels larges de 50cm et hauts de 70cm, dans le noir, et durant la guerre, avec des bombardements au dessus, dans le noir, avec le stress et la peur ca devait etre un veritable cauchemard. Ces tunnels permettaient de surprendre les americains, avec parfois 3 niveaux de profondeur jusqu'a 20m, pour se deplacer sous les champs de bataille en pleine jungle.

Je rentre a Saigon et repasse devant la moto en vente, retrouve le vendeur et teste la becane. Je peux la negocier a 200 dollars. Je pars devant google maps regarder la route qui m'attend. la premiere etape est a 500 bornes, des broutilles an metropole, mais ici c'est au moins 2 jours de becane. En tout, j'ai 1500 bornes avant Ha Noi, a rouler a 30 a l'heure sur des routes en piteux etat, avec des bus que je dois eviter et avec un paysage de magasins tout le long de la route. Le seul coin interressant pour se balader en moto serait dans le nord, je lache l'affaire achat de moto, car ca me prendrait les jours qu'il me reste sur le visa a reellement profiter de la montee vers le nord et je devrais partir avant meme de visiter Sapa et Halong Bay. Je reserve direct un bus histoire de ne plus hesiter. Diner dans une petite gargotte, viande grille au barbecue, riz et Saigon Lager beer pour 2 dollars.

Samedi 10 avril 2010, ce matin, petit dej sandwich omelette et cafe pour 13 Dong total, a peine 50c d'euros, emfin un repas prix local. Le dejeuner pour 1 dollar de riz (fin et bon, pas souvent) et une grillade comme hier soir. Puis ballade dans des rues tranquilles.
Je pars ce soir avec un ticket de bus a reservations ouvertes. 1ere etape, Nha Trang, une ville face a de belle petites iles. Ensuite, Hoi An, une vieille ville, je continuerais sur Hue, ancienne capitale du Vietnam, avant d'arriver a Ha Noi.

Le sleeping bus, c'est pas si mal, des sieges/couchettes sur 2 etages, 3 rangees sur la largeur du bus avec 2 couloirs et au fond 5 couchettes les unes a cote des autres et j'y pionce plutot pas mal, toujours mieux que sur un fauteuil nornmal pour a peine plus.
Demain matin reveil a Nha Trang.

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1 mois a Siem Reap

2010-04-06T13:01:00.016+02:00

Voila, 1 mois passe a Siem Reap, cette petite ville qui accueille tous les touristes venus voir les temples d'Angkor a 5km.
Je vais essayer de raconter ca, mais bon, raconter des sentiments, des rencontres, plus que des images et des histoires, pas facile ... ?

Donc, nous voila fin fevrier, un mois que je suis au Cambodge, et je ne veux pas partir maintenant, j'aime beaucoup ce coin, et les cambodgiens. En plus, depuis le temps que je souhaite faire du benevolat, ca peut etre une belle occasion.
Excellent pourquoi ? Difficile de raconter. Ces sourires des cambodgiens surement, cette simplicite de vie aussi, pas seulement due a la pauvrete, cet ambiance, ce respect, la chaleur, la paix et la tranquilite, un sentiment si agreable ! Et tout ca sous la chaleur qui me rappelle celle de la saison seche de Guyane, oui la Guyane me manque, bien sur ! Et je retrouve ici beaucoup du parfum de simplicite directe que j'adore en Guyane.

Mercredi 24 fevrier, je commence la recherche d'une asso humanitaire.
Je vais etre tres difficile car certaines associations ont une facon assez speciale de gerer les dons qu'elles recoivent et je ne veux pas passer un mois a travailler avec une asso qui profiteraient de dons de genereux donateurs sans que la situation et l'utilisation en soit assez claire.
Une premiere asso, me renvoie vers une autre. Ils y a en ce moment souvent et meme parfois trop de benevoles dans les asso que je rencontre ! Plutot bon signe dans ce pays qui a tellement besoin d'aide !
Handicap International par exemple n'emploie que des locaux, des cambodgiens, la meilleure facon de faire !
Je continue sur quelques autres associations et rencontre Alan, qui s'occupe de Globalteer, une asso qui prend en charge, moyennant finances, des benevoles. Le benevole fait un don a l'association, le don est d'un montant precis, il est loge durant tout son benevolat, et en contrepartie, Globalteer lui trouve une asso pour faire son benevolat. Etrange facon de proceder, mais c'est peut etre plus simple pour beaucoup de benevoles qui desirent s'investir et etre pris totalement en charge. Le "don", a l'association Globalteer, pour faire du benevolat pris en charge par Globalteer, est de 850 US dollars. 600 euros, c'est la somme que je depenserais en 2 mois ici ! Et pour info, mon hotel m'a coute 2,5 dollars la nuit ^^
Mais il parait que cette somme sert beaucoup d'excellents projets locaux ... Je rappelle que la plupart des benevoles contactent directement les assos locales et se trouvent (facilement) un hotel ou guesthouse bon et pas cher !).
Alan est en train de monter une ecole d'electriciens, mais comme beaucoup de projets et constructions au Cambodge, les delais sont tres etales et l'ecole n'est pas encore finie de construire. Dommage, j'aurais adore faire mon job aupres de jeunes orphelins ou gamins de la rue et leurs apprendre les bases de l'electricite, aider a demarrer l'ecole.
Je continue mes recherches, une asso qui prend en charge des prostituees et des enfants, la encore presque trop de benevoles, c'est toujours aussi bon signe pour ceux qui en ont tant besoin !
Je recois un email d'une asso contactee sur internet, a qui j'ai envoye mon CV, traduit avec toutes les peines du monde en anglais, car je vois que le benevole "standart" qui arrive et propose son aide du jour pour le lendemain n'est pas necessaire pour les assos que j'ai croisees. Dans ces assos, les benevoles ont prepare la demarche il y a deja plusieurs mois, et seules quelques assos qui sont mal references dans les journaux, sur internet, ont des besoin mais restent inconnues.

Le soir au Guesthouse, je croise un francais qui me parle des prostituees en Thailande et au Camdodge. D'apres lui, les prostituees ici n'ont pas la vie dure comme en metropole. Etant toutes bouddhistes, elles auraient, un certain recul face aux plaisirs physiques et s'en detacheraient suffisamment pour ne pas avoir de peine a vivre une vie de prostituee. Il me parle des prostituees des bars gogo dancers qui selon lui "choisissent" leurs clients, pas des prostituees des rues qui sont souvent droguees et voleuses. C'est tellement simple pour lui, il devrait devenir bouddhiste et vendre son c*l lui aussi. Plutot ecoeurant a entendre, alors qu'on croise des prostituees dans les rues, avec sur leur visage, ce sentiment desabuse! Que ce soit cette prostituee des bars qui "choisit" son client mais qui a pris cette voie car pas de travail dans son petit village et qui doit nourir et loger 8 personnes, ou que ce soit celle qui se drogue dans la rue pour tenir le coup face a ce qu'elle vit, laquelle souhaite vivre ca pour du fric ? Une belle facon de se rassurer pour un touriste qui se fait plaisir regulierement avec des "massages boom boom", ces massages de 5 minutes pour commencer et le reste de l'heure plus chaud pour 10 dollars !

Le lendemain, jeudi 25 decembre, rencard avec Green Gecko. Le gars qui gere le recrutement etait interresse par un prof technicien. Il m'expliquent le fonctionnement de l'asso. Ce sont des enfants rescapes des rues, sortis des pires histoires, certains mendiaient, d'autres etaient vendus aux touristes, d'autres encore ne pouvaient rentrer chez eux sans avoir gagne suffisemment d'argent et devaient affronter leurs parents. Je paserais la matinee a l'asso demain et verrais si je m'engage un mois avec eux, mais au peu que je vois, cette asso a l'air tres engagee et de fonctionner au mieux pour les gamins,

J'ai vraiment envie de participer a l'aide a des gamins qui en ont besoin, et ceux la sont vraiment sortis d'histoires terribles. Je sais qu'ils auront, contrairement a la plupart des autres petits cambodgiens, l'opportunite de faire des etudes par les dons faits a l'asso, et que je peux mettre la puce a l'oreille de futurs electriciens, techniciens, ou meme profs pourquoi pas. Je sais egalement que je vais apprendre beaucoup de cette asso sur l'organisation et le fonctionnement d'un centre comme celui la, bien different de la petite structure de Koh Kong (ou il y a 2 dortoirs, une maman pour faire les repas et rester avec les enfants tout le temps, un benevole animateur, et des genereux donateurs qui apportent a l'asso de quoi faire vivre ces enfants).
A Green Gecko, une 20aine d'employes locaux gerent la vie de tous les jours des enfants, avec une organisation impressionnante, des responsables de l'association gerent la paperrasse et font connaitre au mieux l'aso pour obtenir des dons, des benevoles qui viennent faire des activites, souvent educatives et pedagogiques matin et apres midi avec des themes bien precis et un planning annuel pour certaines activites qui completent l'education de la pauvre ecole publique. La vie des enfants est vraiment tres bien organisee et geree, vraiment beaucoup de monde pour s'occuper d'eux. J'avais dit a la responsable qu'ils ont de la chance d'etre aussi bien pris en charge, d'ailleurs bien mieux que beaucoup d'enfants francais ^^

J'ai egalement recu un email de l'hopital pour enfants de Siem Reap, qui m'avaient refuse car trop de benevoles, mais un technicien souhaite que je reste pour donner un coup de main electrique peut etre, je passerais voir mercredi.

Le vendredi 26 fevrier 2010, je rejoins l'asso pour la premiere fois. Repas avec les enfants sous des petits carbets, une facon les les ammener a parler anglais le plus souvent possible. Reunion des benevoles sur les activites passees et notes concernant les enfants puis sur l'organisation des activites de la semaine prochaine. Dejeuner avec les benevoles, je ne comprend pas grand chose a ce qu'ils racontent, mon vocabulaire est trop maigre, et ils parlent vite. Ce sera d'ailleurs mon seul obstacle durant le mois de benevolat. Tout lemonde est australien, ou d'origine anglophone, et ils parlent donc normalement et vite entre eux, difficile de comprendre et d'intervenir dans les discusions de groupe, plutot chiant ! Je me sens bien dans ce centre et ce sera agreable de commencer ce benevolat.

Lundi 1er mars 2010, 1er jour de benevolat, petit dej au marche couvert, le "Old Market", apres des fried noddles a 1/2 dollar, je file sur un stand de desserts pour un "sweet soup" a 0,25 $, un cafe puis direction Green Gecko.

Preparation des activites de la semaine jusqu'a 10h, ou debutent les premieres activites, ce matin, internet et recherche d'information avec un groupe de petits, 6-12 ans. L'apres midi, activite avec les grands, 12-18 ans, tout se fait en anglais, et les enfants travaillent autant leur pratique de l'anglais que le theme qu'on les amene a decouvrir, l'asso a vraiment bien gere l'organisation des activites, pedagogiques le plus possible, ludiques car c'est pas l'ecole, et le tout en apprenant du vocabulaire en anglais. Mais c'est pas avec moi qu'ils vont en apprendre car je suis le pire et c'est eux qui me corrigent !

Mercredi 3 mars 2010, je fais une visite a Angkor Children Hospital, le technicien me montre une machine a rayons X en panne, un panne de carte electronique qui a besoin d'etre verifiee par ordinateur puis changee, forcement, peux rien faire. L'autre machine, idem, encore un souci electronique et une carte a changer, un systeme a brancher sur un pc controleur, mais y'a pas ^^. Ces machines sont des dotations d'un hopital canadien qui s'en est debarrasse. Le comble est que la machine a rayons X pourrait etre testee puis reparee rapidement, mais le pc controleur a priximite est dans un hopital a Bangkok en Thailande, et les rapports Cambodge/Thailande ne sont pas les meilleurs.

L'apres midi, je me rencarde sur des bar ou mixer, prends un nom dans la "pub street" la rue des bars du quartier a touristes et on me file ne numero d'un DJ a rencontrer, Thony.

Jeudi 4 mars 2010, je fais une activite sur les ponts le matin avec une 10aine de gamins de 7 a 13 ans, parler de l'ingenierie, du principe des forces et leurs laisser monter peur propre pont dont on va ensuite tester la solidite.

Le soir, j'appelle et rencontre Thony, DJ D'Tonn, un DJ francais patron d'un restaurant au decor excellent, une ambiance lounge-jungle, le Silk Garden. Lui et Dave, un autre DJ anglais, sont les seuls a mixer a Siem Reap. On se file rencard le lendemain pour echanger de la zik, car il est drogue au D'n'B et au bon, au tres bon reggae/ragga :-p.

Samedi 6 mars 2010, 15h, je file et rejoins Tony au X-bar, il monte ses platines sur la terrasse ou va se passer la soiree. Il m'a invite a mixer avec eux, au 2eme etage d'un club, plutot excellent pour commencer a Siem Reap ! Quand j'arrive, un skater vient de perdre sa board, qui s'est envolee alors qu'il faisait une figure sur la rampe. La rampe est au 3eme etage du bar, au dessus de la piste ou on monte le matos, un 3eme etage de club avec une rampe de skate ! Le patron est un mordu, un skater, un accro de dirt bike, il passe ses apres midi a gratter les pistes aux alentours sur des petits bijous de chez Honda ! Apres avoir pose les platines, je peux reprendre un peu la main et m'entrainer 1/4 d'heure sur des petits trucs dont je me rappelle pour essayer d'enchainer 2 morceaux en rythme !!! Eh ouais, ca fait un bail ! Le reggae c'est pas dur a mixer, suffit de quelques bon morceaux, par contre j'ai quelques bon breaks qui devraient bien passer ^^. Je rencontre Dave, le DJ anglais, qui a aussi une belle playliste reggae, et c'est un accro dubstep et avec quelques bons sets de break. Dave, expat' anglais, a monte un magasin, Rogue Shop, de zik, de fringues, d'appareils style ipod, et on peut y boire un verre en choisissant quelques albums a charger sur son balladeur avec une liste de morceaux impressionnante !

La soiree commence a 22h avec Dave qui mix 1h et je prends ensuite la releve, c'est le panar d'enchainer quelques bons morceaux meme si je suis pas cale, l'after-effect tequila je pense ^^. Arrivee de Thony, il prend la releve et balance lui aussi du bon, plutot ragga et dancehall. On passe le debut de nuit a mixer 1/2 heure chacuns puis on commence a se bagarre pour mixer car on se donnait 2 morceaux chacuns mais on veut toujours en faire plus. Plutot cool comme anniversaire, sous les etoiles du cambodge, a mixer sur Serato du reggae ragga et du break !

Lundi 8 mars 2010, journee de la femme. Lever a 5h30, car Green Gecko fait un pestacle dans une autre organisation avec d'autres enfants. On part avec est une 10aine d'enfants dans l'arriere du pick-up avec les enceintes et les percus de zik traditionnelle, les autres dans des camions.

Demo de danse cambodgienne, puis de boxator par les filles de GG, en finissant par une demo de self defense avec des filles qui pratiquent le boxator contre des mechants garcons, et ca castagne ! Je finis en mixant entre des ziks rap que j'ai copiees, des VCD que les gamins m'emmenent et quelques breaks old school. J'arrive a preparer une activite sur l'electricite pour les enfants de 4 a 6 ans pour le lendemain matin, alors que je pensais pas que c'etait faisable ^^ :-) (des monstres a cet age)

Mercredi 10 mars 2010, pas d'activites le mercredi, les enfants font du sport avec le prof de boxator, mais je ne peux rejoindre l'entrainement, trop de trucs a preparer. La seance de samedi avec des 18-20 ans pour decouvrir l'electricite, la prochaine seance avec les tout petits sur l'energie du vent, et la prochaine seance des grands sur l'electricite en approfondissant. Donc journee devant l'ordinateur, et a tester la batterie au citron et essayer sans reussir par 3 fois le moteur le + simple bobine, pile et aimant, mais j'ai pas le bon materiel.

Le samedi 13 mars 2010, je file direct au resto pour un bon petit dej avec 2 cafes, et j'en rebois un 3eme avant de partir, j'ai dormi 4h et j'ai 3 seances de decouverte de l'electricite a animer ce matin avec des jeunes. Rencard au centre de formation avec Jess l'ingenieure qui a monte le projet de faire decouvrir des aspect de technologie et d'ingenierie a des futurs etudiants. Jess fait sa seance de decouverte de l'ingenierie et la technologie des ponts, avec la fabrication d'un pont miniature de pailles et d'epingles, ca plait autant a des enfants de 8 ans, qu'a des etudiants de 18 ans. Je fais ensuite ma seance, je montres pleins de petits trucs, une ronde pour expliquer le transport de l'energie electrique, des petits montages, c'est pas evident de faire un circuit si simple lorsqu'on n'y connait rien en electricite, et au cambodge, il n'y a pas tous ces petits jeux qu'on achete aux gamins, de bricolage, les petits gadgets qui font vite comprendre comment ca marche. ici les gamins n'ont pas ou peu de jouets. On fait ensuite le test de la batterie au citron, avec egalement une orange et une pomme, on ne peut pas allumer une petite ampoule qui demande trop d'energie, meme s'il y a bien une tension de 3V aux bornes du montage de fruits ! Je n'ai pas trouve de LED a Siem Reap, pour tant elle s'allumerait ! Je finis en parlant des dangers de la tension au dessus de 50V, une base car les morts electrifies c'est souvent ce dont on me parle quand je dit "electricity".

Je vous zappe presque 2 semaines, d'un bon petit quotidient a aller faire des activites avec les enfants de Green Gecko, de l'electricite, du bricolage, des sourires, beaucoup de plaisir. Et aussi un petit rythme avec des rencontres de touristes de passage, ou des momnents avec ceux que je commence a connaitre un peu plus, des expatries, francais, anglais, australiens, des cambodgiens toujours accueillants eux aussi, un petit rythme bien agreable, tout ca dans la douceur du Cambodge, les bons petits plats, et les ballades a velo.

Et voila, vendred 26 mars, mon benevolat avec Green Gecko se termine, fini pour l'instant !? En tout cas j'aurais appris beaucoup sur une asso qui gere vraiment au mieux, J'en connais peu mais celle la vaut la peine qu'on y passe pour voir comment elle fonctionne (tous les matins des touristes viennent visiter), et c'est aussi une asso ou je pourrais faire un don en ayant confiance, en sachant que l'argent est vraiment utilise au mieux.

Le samedi 27 mars 2010, reveil a 11h, mon bide va mieux je pourrais mixer ce soir ^^ oui, ca arrive en mangeant dans la rue si souvent ! Je rejoins Thony, Dave, les 2 DJ de Siem Reap, 2 DJ de Phnom Penh, et Simon, un batteur, qui va se faire des plaisirs en accompagnant les rythmes avec sa batterie placee au milieu des 2 tables de mix. Ce soir c'est un battle de DJ, les DJ de Phnom Penh contre ceux de Siem Reap ! Ce sera une bonne soiree de mix, une belle facon de quitter Siem Reap, dans pleins de styles, reggae, ragga, jungle, house, big-beat, breakbeat, que des bonnes choses !

DJ D'Tonn & DJ Rogue

Lundi 29 mars 2010, c'est l'heure des adieux. Je rejoins Dave a son magasin et lui refile mon HDD pour qu'il se serve en morceaux, un special Rogue DJ ! Le soir, je file au resto Silk Garden d'Anthony. Quand j'arrive, il me refile quelques dollars donnes par le patron du X-Bar pour la soiree mix, trop bon car je m'y attendais pas, pas prevu, mais ca va vite partir en perroquets (hey, y'a du ricard !), puis en caipirinhas, mes preferes (et ouais y'a meme de la cachaca !).
Je file mercredi pour Saigon au Vietnam, ca me fait bizzarre de quitter cette petite ville trop tranquille et si agreable. Je me rappellerais longtemps des rencontres ici !

Pour ceux qui les ont deja vues, j'ai ajoute quelques photos a la fin du dossier Siem Reap ;-)

Vous pouvez jeter un oeil aux photos prises avec l'association Green Gecko

Et les 2 soirees demix, Reggae Night et Ultimate Battle ^^

Hey !

2010-04-02T09:25:00.007+02:00

Plus c'est gros, et mieux ca marche !

Et oui, il faut avouer que les cambodgiennes sont vraiment magnifiques !

Allez, pour cette occasion du 1er avril, et avec toutes le news que je balance, il en fallait bien une enorme, sucree, et avec ce tres fort piment cambodgien ^^ !!! ;-0

Merci pour les reactions !!!!

Y'en a qui suivent !
et de pres !!!!!

Bises ^^ !!!!!!

Je rentre en metropole

2010-04-01T13:11:00.003+02:00

Non, pour la metropole, ils ne me croieront jamais si je leurs raconte un baratin comme ca ^^

Mais si je leurs dit que "je suis papa dans 8 mois !", ils comprendront peut etre !
Eh oui, tout ce temps a Siem Reap ;-) !!!

Siem Reap, les temples d'Angkor, et le village flottant de Chong Khnes

2010-03-14T07:37:00.033+01:00

18 février, arrivée a Siem Reap
Direction Garden Village, le guesthouse le moins cher selon le guide, 3 dollars, c'est dans le quartier touristique, les chambres sont séparées de murs de bambous tresse. Location d'un velo et découverte de la ville, rien de passionnant a voir, tout est plutot a ressentir, quelques rues sympas en remontant la rivière qui traverse la ville avec des petits marches, des stands entre la rue et la rivière, qui tienne sur pilotis, c'est une petite ville calme, agréable, et encore des gens souriants partout ^^

Vendredi 19 février 2010, reveille tot par habitude depuis 4 jours sur les pistes, petit déjeuner au "old market", chicken fried noddles au petit dej, nikel.

Je pars vers le site d'Angkor, sans ticket, car pour visiter le site il faut ce petit passeport avec photo de 40 dollars les 3 jours. Je ne ferais pas de visites aujourd'hui, mais direction un petit village en plein milieu des temples, je vais visiter une école.
Dans l'école, personne, a part 200 enfants, il est 13h et les enseignants sont partis manger, pendant que les enfants seuls jouent partout dans la cour et dans les classes.
Je trouve une institutrice, elle habite une cabane derrière l'école, elle est habillée en pyjama ce midi, cet habit traditionnel Khmer, et forcement je ne l'ai pas prise pour une instit. Elle vend des sucreries aux enfants qui viennent devant sa "maison", un petit plus pour compléter les fins de mois. Une journée vraiment tranquille dans ce petit village cache au bout d'un petit chemin de terre, au milieu des temples d'Angkor devant lesquels je suis passe pour venir.

Samedi 20 février 2010
Comme on me l'a conseille, je pars voir le lever de soleil au dessus d'Angkor Wat a 6h du matin, le soleil n'attend pas.
Angkor Wat est magnifique, cette image que tout le monde a déjà vu au moins une fois.

Tout un mur entoure Angkor Wat, sculpte de bas reliefs magnifiques en racontant des histoires qui peuvent vraiment faire rêver.
Tous les temples que je visite ensuite sont vraiment étonnants, magnifiques, pleins de touristes cette fois, ca change de mon tour a scooter sur les pistes perdues ou les temples étaient comme abandonnes a la nature.

Ici on se régale de vieilles pierres, de temples, bien qu'ils aient ete détruits en partie par les khmer rouges, ils sont encore decores de de précieuses sculptures ou tenus debout par des arbres majestueux.

Cette ballade d'une 15aine de temples dans la même journée, avec le peu de sommeil, c'est vraiment excellent, beau et ca fait rêver, mais c'est beaucoup en une seule journée.

Dimanche 21 février 2010, je pars pour Roluos, un groupe de temples a l'est de Siem Reap, moins visite qu'Angkor. Je décolle a velo a midi, sous le plein cagnard pour une suée de 12km et vois quelques temples encore étonnants.

Je passe devant un orphelinat ou des enfants apprennent un artisanat, des decorations sur du cuir. Ils vont a l'ecole publique durant la semaine, et le week-end apprennent l'anglais, ainsi que cette technique d'artisanat pour pouvoir travailler. Je reste un peu sceptique, car ce qu'ils produisent en ce moment, alors qu'ils "apprennent la technique de travail du cuir", est revendu, et ils en touchent 20%, ils travaillent certainement pas mal durant le week-end, meme si c'est pour apprendre a faire ce travail. Ils n'ont qu'a peine 10 ans...
Je reviens par des petits chemins, croise un groupe de gars qui me paient un verre de palm wine, l'alcool de palme, encore sucre a cette heure de la journee et pas trop alcoolise, les cambodgiens sont definitivement accueillants, des sourires, des "Helloooooo !" en passant devant chaque maison.

Je me perd un peu, petites pistes, croise un gars qui montent dans les palmiers accrocher des bouteilles plastique ou recipients de bambous sous des tiges de palmier coupees net d'ou sortira ce jus qui deviendre la palm wine, l'alcool cambodgien le moins cher, pas si loin de la biere avec un peu d'imagination ^^

Lundi 22 fevrier 2010, je visite un temple appele Banteay Srey, vraiment magnifique, peut-etre meme le plus beau pour ses bas-reliefs que ceux que j'ai vu a Angkor.

Il ne reste que quelques murs encore debout, mais les quelques sculptures sont vraiment magnifiques de details. Je retrouve encore ce monstre que je trouve sur presque tous les temples.

Je pars ensuite pour un musee qui explique et raconte le deminage au Cambodge.

Encore plus de 6 millions de mines cachees et enfouies soue le sol Cambodgien, cela demandera des dizaines d'annees pour deminer le pays entierement. Le pays a ete veritablement devaste par les khmer rouges (et les bombardements americains ?).
En 1953, la France rend son independance au Cambodge, en 1964, le prince Sihanouk permit et mit en place un gouvernement marxiste qui pris le controle total du pays en 1972. En 1975 commenca une "revolution" culturelle, un "nettoyage" en bonne et due forme du pays par Pol Pot qui tortura puis tua toutes les personnes un tant soit peu eduquees, les moines, les enseignants, et tant d'autres, qui auraient pu soulever le moindre probleme contre sa "revolution", 3 million de morts. Apres quelques tentatives par les khmer rouges d'invasion du Vietnam, le Vietnam repliqua en prenant le controle de Phnom Penh, la capitale, en 1979, alors que les forces khmer rouges restaient actives dans les autres parties du pays. Les forces vietnamiennes se retirerent vers 1989 en laissant en place un gouvernement resistant face aux forces rebelles khmer rouges. Les Nations Unies commenceres des operations de paix en 1990 qui n'aboutirent qu'en 1999 apres que les dernieres forces rebelles khmer rouges furent vaincues.
Voila seulement 12 ans que le Cambodge est un pays en paix, avec tous les reste d'une guerre dans laquelle aucun autre pays (a part le Vietnam qui a ete attaque) n'a pris la peine de s'engager contre un dictateur, et un genocide. Des bombardements, des millions de morts, des blesses, une terre inhospitalière par ses mines, une economie inexistante, une corruption impressionnante, et maintenant pleins d'associations non gouvernementales qui viennent s'engager, tout comme des benevoles, pour aider a reconstruire, a construire, a eduquer, et a donner, beaucoup. Il n'y a rien ici, des qu'on quitte les quelques principales routes, les villages sont tres pauvres, pas de soins a proximite, pas d'electricite, ...
Ca me fait me demander comment peut on veritablement aider un pays si les bases du systeme ici sont aussi pourries que toutes les informations que j'en recois ? A part mettre quelques pansements, eduquer quelques jeunes, qui prendra la suite ?
Le pays vivra-t-il par lui-meme un jour ? Ou est-ce que ca restera un pays sous perfusion internationale comme ca l'est actuellement ? Comment changer la donne des forces gouvernementales peut etre trop corrompues ? Des forces des quelques grosses societes qui ne misent certainement pas sur le social pour grossir ? L'education est la seule voie.
Je souhaite rester plus longtemps au Cambodge, demain, je ferais le tour des assos qui aident les enfants en difficulte et chercherais une place de benevole, s'il y a un projet qui me touche et une place utile, je renouvellerais mon visa qui touche a sa fin et resterais un mois de plus ici, sinon je fais mon visa pour le Vietnam et reprendrais ma route.

Mardi 23 fevrier 2010. Apres la visites infructueuse a 2 assos ce matin, je pars visiter le village flottant de Chong Khnes. Touk-touk jusqu'a un petit port ou je prends un billet a 15 dollars pour un petit bateau. 1/2h apres quelques canaux qui nous font quitter un marais, on arrive dans l'etendue du lac et au village flottant. Pleins de petites cabanes flottantes, 20m2, 30 m2, parfois bien moins pour la maison "1 piece", les gens vivent sur ces flotteur, un toit, 4 murs de bois, la maison est grande ouverte, rarement une autre plate-forme a cote avec un groupe electrogene pour avoir l'electricite, les habitants sont des vietnamiens.

Je me regale de ces images que j'avais deja vues quelques fois dans des reportages... Le pilote du petit bateau me depose dans une grande installation flottante pour touristes. Au rez de chaussee, les souvenirs cambodgiens qu'on retrouve dans tous les marches, un elevage de crocodiles qui feront des sacs a mains, un bar, et une petite plate-forme pour que les touristes puissent admirer le coucher de soleil, vraiment magnifique d'ailleurs.
Des enfants, assis dans une bassine de 60cm de diametre qui leur sert de bateau, un bout de bois en guise de rame, viennent au bord de la plate forme des touristes, un serpent autour du cou, demander a etre pris en photo par les touristes puis leur demander ensuite un dollar.

Les touristes sont souvent trop genes pour aller donner de l'argent (ce qu'il ne faut pas faire car ca encourage la mendicite), mais trop etonnes pour ne pas prendre une photo et s'eloigner honteux. Comment montrer ces enfants ? J'offre quelques gateaux a 2 gamins dans ces embarcations et l'un d'eux me donne son serpent. Il est en piteux etat, sa peau est dechiree a force d'etre manipule et pose partout sur les bords de la bassine de metal tranchante par endroits. Je pense que ces gamins, de familles pauvres, ne manquent pas forcement de faim, ils profitent juste des touristes pleins de dollars pour essayer d'en grapiller quelques uns. J'espere qu'ils ont au moins une ecole flottante, tout comme cette salle de volley ball flottante ou encore cette eglise flottante !?

Au retour, le driver du bateau fait un petit detour pour voir encore quelques maisons dans ce village flottant, mais le bateau se prend dans le cable d'un filet de peche et il est force d'aller couper le câble autour de l'hélice avec une petite hache mal affutée, rien d'autre sous la main. Je lui fait comprendre qu'il faut arreter le moteur, qui tourne encore, des fois que l'helice ne se relance alors qu'il la tient pendant qu'il essaie de couper le cable ! Mais il m'explique que sa batterie ne lui permet que 4 demarrages par jour, qu'il en a deja fait les 4 et qu'il ne pourra pas redemmarrer s'il coupe le contact, prions ^^ !

Il finit enfin par s'en sortir avec un gros couteau qui lui ramene un gamin de la maison flottante d'a cote. Ce gamin se ballade sur sa petite barque, assis a l'indienne tout au bout de l'embarcation, insensible aux vagues qui font balancer sa barque de 50cm de haut a chaque fois, l'habitude de tenir l'equilibre depuis qu'il est bebe, et il se deplace en agitant une rame dans l'eau avec des mouvements precis et si banals pour lui. La ballade aura ete excellente, paisible et vraiment belle avec le coucher de soleil sur le lac.

Je rentre diner autour du old market ou un gamin vient me vendre des cartes postales, puis me dit qu'il a faim et je lui paie une assiette de nouilles fries et un coca. En fait, le gamin rejoindra son papa a 22h et rentra chez lui, son pere est conducteur de touk-touk. Il se leve pour aller a l'ecole le matin a 6h, et l'apres-midi, vente de cartes postales dans le quartier touristique. La mendicite de ces enfants par le fait qu'ils disent avoir faim et demandent un repas, n'est donc pas toujours une necessite, les parents les y poussent, les y forcent. Certains d'entre eux ne vont pas a l'ecole et travaillent toute la journee, pas le choix, la famille est trop pauvre. Ils arrivent parfois a avoir un repas, fried rice paye par un touriste. Dommage que ce gamin de 8 ans doivent vendre des cartes postales. Mais les plus misereux sont ceux qui passent leur journees a ramasser les canettes d'aluminium, les bouteilles en plastique, et les bouts de cartons, qu'ils ramenent a un centre de tri en echange de quelques Riels, 200 riels pour 3 canettes, une misere. Ceux la n'osent pas faire la manche et demander aux touristes, a part l'autre fois quand l'un d'eux vient timidement me demander pour recuperer la canette vide sur ma table ...

Je reprends ma recherche d'une asso pour faire du benevolat demain, j'ai recu un email de Green Gecko, une asso australienne qui a sorti une 60aine de ces gamins de la rues, de la mendicite, mais aussi pour certains, de parents qui les vendaient a des touriste ... !

Siem Reap
Temples d'Angkor
Roluos Temples
Bentay Srey Temple et le musee du deminage
Le village flottant de Chong Khnes

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Des temples recules du nord Cambodge

2010-02-24T09:05:00.014+01:00

Dimanche 14 février, je prend un ticket de bus pour Siem Reap mais m'arrêterais a mi-chemin, a Kompong Thom. Un petit patelin avec une piste qui part vers le nord et vers des temples peu visites.
Arrive a Kompong Thom, un gars me propose de louer ses service, 4 jours de moto. Il parle anglais et c'est l'un des rares et le seul que je trouve en faisant un tour pour essayer de trouver moins cher.
Kong Yeourn a de l'expérience et un petit calepin avec des notes flatteuses de touristes qu'il a déjà emmenés. Il a tellement assure, que je donne ses coordonnées, il fait une ristourne si vous appelez de la part de Bruno ^^

Mr Kong Yeourn
Motor driver guide
Visites de Kampong Thom, Sambor Priekuk, Phnom Santuk, Peahkhan, Kohker, Preah Vihear, Bengmealea and other ancient tourist areas.
Adress : Slaket Village, Preytaho Commune, Stung Sen District, Kampong Thom Province.
Tel : (855) 092 955 850

Il m'emmène demain, départ 7h. En attendant, on part visiter un coin de sculpteurs de pierre, des bouddhas de 10 cm ou de 4 mètres, magnifiques, tailles au burin ou au disque diamant.

On voit ensuite une petite fabrique de soie. La proprio me montre les papillons et leurs oeufs, 24h d'accouplement.

Ensuite, sortent des oeufs des vers gros comme des tetes d'epingle qui grossissent comme des cigarettes.

Puis ils forment leur cocon, la fin de leur voyage.

Ils sont ensuite seches 4 heures au soleil pour les tuer, cuits a l'eau bouillante pour recuperer la gelatine de soie, qui est ensuite transformee en fil de soie.

Il m'emmene ensuite au pied d'une colline, Knom San Top, un endroit ou souhaitent venir tous les cambodgiens il parait. Je decouvre au sommet plein de petits temples, rencontre un lama, Srors, puis son ami, Kimsieng qui apprends l'anglais et est heureux de pouvoir enfin le pratiquer. Je me ballade puis rencontre egalement une nonne, Dyei Aim, dans le temple (une grotte) d'une divinite bouddhiste feminine appelee Dyei Teip.

les photos

Lundi 15 fevrier 2010. On charge mon sac a dos dans un sac a patates pour pas qu'il arrive dans 4 jours rouge de laterite. 1h de piste jusqu'a Prasat (=temple) Sambor Prei Kuk, piste plate et large, pleins de maisons de bois sur pilotis.

Arrivee en foret, pleins de petits temples, tous abimes, dont un magnifique, sur lequel un arbre pousse, majestueux, il doit tenir debout ce qu'il reste du temple en dessous, en partie detruit par les khmer rouges.

On repart ensuite pour 4h de petite piste, 130km, parfois propre, pas de trous ni d'arbres en travers, et souvent pleine de surprises avec des pierres, grosses bosses ou fosses en travers. Une savane comme je l'imagine en Afrique, quelques arbres, des buissons, un sol de terre seche et de sable, et le soleil qui cogne. Kong Yieng assure vraiment au guidon de son scooter 125, il gere tous les evitements et freinages avec tout ce qu'il faut pour que je galere pas trop derriere lui en me tenant a la petite barre derriere la selle.

On passe devant un petit temple en construction et une petite école de bouddhistes perdue au milieu de nulle part, une 50aine d'enfants vivent ici.

On arrive ensuite dans un petit village, Ta Seng, et on se pose dans la petite maison sur pilotis d'un de ses amis, la femme et les enfants sont la, le mari est parti pecher, il produit le riz de juillet a decembre. Le dejeuner, oignons, omelette et riz, puis sieste en hamac, on est morts des 5h de cross a 2 sur un scooter.

Redecollage 1h apres pour les temples du site de Preah Kham. Un premier temple magnifique, avec 4 visage qui le gardent, je me perds sous et sur les blocs de pierre encore debout ou en tas.

Un vrai bonheur a la Indiana Jones, avec des images etonnantes. On visite ensuite un 2eme site, j'y entre, apres le panneau qui indique quelle zone a tete deminee.

Une porte immense encore a moitie debout, derriere plus loin, un temple, puis un autre encore derriere, c'est immense et vraiment magique de visiter ces sites seul, en pleine jungle cambodgienne.

Le soir je fais un tour dans le petit village, le petit rêve cette rue de terre rouge de latérite, bordée de palmiers, toutes les maisons sur pilotis des plus simples, des habitants curieux et amuses de voir un touriste découvrir un autre monde. Les gens de la famille ou je dors sont timides, resserves. Le père revient de la pèche. Je me prend une douche dans un carre de murs de paille, une grande jarre remplie de l'eau du puit.

Pour les toilettes grosse commission, c'est une petite plate forme a 50cm de haut , un trou dans le plancher, et tout ce qui est deja dessous est tellement sec qu'il n'y a pas d'odeur. Pour le diner, riz et poisson frit excellent, on boit du vin de palme, un peu piquant comme la biere, un peu acide aux premieres gorgees, puis ca passe tout seul ^^.

Le jus de palme est recolte a 5h du matin, fermente toute la journee dans des bouteilles en plastique sous le soleil, le soir a 19h il n'y a pas beaucoup d'alcoohl, mais vers 22 ou 23h, ca continue a fermenter et l'alcool augmente vite. En tout cas c'est aussi agreable qu'une biere, dommage que ce ne soit pas frais.

Les photos

Mardi 16 febrier, reveil en rythme avec le soleil, comme tout le monde a la maison.

Petit dejeuner, poisson frit et riz, je ne risque pas de diarhee avec tout ce riz ^^. Depart pour 4h, 80km sur un tout petit sentier tres abime, beaucoup de sable (casse gueule sur un scooter avec des pneus de VTT). Hier c'etait comme la piste des chutes Voltaire en Guyane, et aujourd'hui, c'est defonce, abime, etroit, sableux ou caillouteux, tout ce que j'aime avec ma becane, une XT, seulement je suis le passager d'un scooter ^^. 4h de piste, je dois me tenir a l'arriere, ca va me faire de l'exercice et un dos en beton (ou en compote). Cette piste est deserte, on croisera 3 ou 4 personnes sur les 3h, des bucherons qui viennent agrandir des petites prairies.

Kong Yieng m'explique que d'ici 15 ou 20 ans, il y aura beaucoup d'habitants ici, des cultivateurs. La 4eme heure, on passe devant les premieres maisons, sur pilottis. On traverse un petit village, passe un pont edifie il y a 1500 ans et tient encore debout,

puis on arrive a Prasat Boeng Mealea. Plein de bus sont venus de Siem Reap, la ville proche d'Angkor. Boeng Mealea est un grand temple, magnifique, des parties en ruine mais il reste quelques majestueux assemblages et sculptures.

Je m'aventure, de pierre en pierre, pour eviter la queue de touristes chinois et taiwanais qui se trainent a prendre 10000 photos avec leurs enormes appareils. C'est encore excellent de se perdre dans ce labyrinthe de pierres sculptees, tout autant surprenant que magnifique.
Une noix de coco avant de repartir, a boire, et a manger cette petite creme de chaire de coco verte. La route est enfin une route pendant 1h, avec quelques passages sur piste, mais on arrive tout de meme a crever, et en plein cagnard !

Demontage de la roue arriere, il y a un point d'eau juste a cote pour tester la chambre a air, et remonte en ayant utilise l'ancienne chambre a air comme seconde peau de la 1ere, les pneus sont vraiment trop fins.
3h au total avec 1h sous le cagnard a reparer et on arrive enfin au groupe de temples de Kaoh Ker. Je file 5 dollars a un flic au lieu de payer les 10 dollars du ticket d'entree qui iront dans les poches de je ne sais quel suceur de pots de vins.
Le 1er groupe de temples est vraiment beau,

a l'arriere, une immense pyramide qu'il me tenterait bien de grimper, seulement c'est interdit et beaucoup de monde autour.

Derriere, une colline, j'y monte pour le point de vue et rencontre un archeologue francais qui prepare des fouilles. Cette colline faite par l'homme a la meme epoque que le temple a cote, s'appelle le tombeau de l'elephant blanc, et il veut savoir ce qu'elle renferme.
Etonnant que de l'argent soit depense ici pour ce genre de recherche alors que le pays a besoin d'education, d'argent, de travail.
Ici le salaire moyen (lorsqu'il y en a un) est de 50 dollars par mois, 35 euros. Il reste encore plus de 6 millions de mines eparpillees dans le pays. A part dans les quelques villes du pays, il n'y a pas de centres de soins (et je ne parle meme pas de docteur), c'est une misere immense. Le Cambodge est le pays le plus aide au monde, un pays sous perfusion, un gouvernement avec beaucoup de corruption, le tableau est affligeant. Alors oui, de l'argent pour des fouilles archeologiques lancees d'europe, ca fait bizzarre ?
Kong Yienfg me fait ensuite un rapide tour des autres temples, il y en a encore 7 sur la route qui nous amene au guesthouse. Encore magnifiques, de sculptures, de textes graves sur la pierre des arcades des portes, un vrai petit reve !
On arrive ensuite a Sroyorng Koh Ke au guesthouse. Pas d'electricite sans les groupes electrogenes ici en ce moment,

le cochon pionce devant l'escalier quand il grogne pas pour reclamer son dejeuner, les jeunes moines ( souvent des orphelins eduques dans un monastere bouddhiste) rentrent chez eux.

Diner a 18h au coucher du soleil, nouilles et boeuf, je suis bon a coucher. Dodo a 19h comme tout le monde ici en meme temps que le soleil.

Les photos

Mercredi 17/02/2010, reveille vers 6h, avec le soleil toujours, petit dejeuner dans un snack a cote pour 1 dollar les nouilles au boeuf et les 2 beignets frits. Depart, vent frais, brume, piste large et plate au debut.

3h de scooter, 150km, avec une pause de 5 minutes, le soleil se lève avec nous. C'est pas facile de tenir 3h assis a l'arrière, dos en vrac, mal au c%# sur cette fine selle.

On bouffe la piste sans lâcher le morceau, et on bouffe aussi beaucoup de poussière de latérite a chaque fois qu'on croise un camion ou une voiture. On traverse quelques petits villages, des maisons sur pilotis, quelques petites echoppes en bord de route. On croise principalement d'autres scooters, c'est definitivement LE transport ici, seul ou a 5 avec toute la famille, ou encore en transportant 2 cochons ficeles avec des bambous derriere le chauffeur, ou un empilement de matelas de 2m de haut en equilibre sur la largeur, vraiment tout est possible en scooter ici ! On voyage en scooter Honda NCX 125cc DREAM !, qui se dispute le haut de gamme contre des suzuki 110cc, suivi de quelques autres petits scooter moins chers et pour finir avec des DAELIM, les moins chers et plus utilises, autant pour tirer les touk-touk que pour faire le moto-taxi.

A 7h, on croise des morceaux de famille, les parents vont bosser, a pied generalement ou parfois a velo, les enfants, en tenue (chemise blanche et pantalon bleu), vont a l'ecole. Des regards etonnes en croisant un touriste, un des seuls passagers de scooter a porter un casque, les gamins crient "Heloooooo !", beaucoup de sourires.
On passe devant plusieurs campements et garnisons militaires le long des derniers kilometres.

Ca rappelle les films de guerre du vietnam, la meme vegetation, les camps proteges avec ces points de tir derriere les sacs de sable, le soldat arme juste derriere. Toutes ces troupes sont la pour proteger Preah Vihear, temple convoite par la Thailande. On est juste a la frontiere et parfois cette frontiere reste fermee comme en ce moment, les soldats armes, les grosses mitrailleuses pretes a repondre a des tirs venant d'en face, pour la possession de ce temple en ruine qui domine une grande partie de la region.
On arive au temple Prasat Preah Vihear, je change de scooter pour un autre avec une grande couronne qui pourra grimper la route tres pentue qui mene au temple. Encore des militaires tout le long de la route, tous l'arme a l'epaule ou a cote du hamac pendant la sieste. On domine la vallee, et de l'autre cote, la Thailande, une colline fait face avec egalement beaucoup de points de tirs proteges de sacs de sable. La visite commence par passer derriere les tranchees et a cote des mitraillettes posees la sur un sac pendant que le proprietaire discute avec ses potes...

Il y a la aussi plusieurs temples qui se succedent en montant jusqu'en haut de la colline, l'ensemble est encore impressionnant mais les sculptures tres abimees et beaucoup de pierres sont a terre, et je trouve encore ce monstre que je retrouve sur chaque temple, la gueule grande ouverte en train de devorer un dragon. Sur chacunes de mes photos ici, il y a des soldats, ils ont beau etre tranquilles, sympas et souriants comme tous les cambodgiens, je ne m'attarde pas.

Je termine la ballade sur la falaise avec cette magnifique vue sur la campagne qui fait penser a une savanne, avec surement des mines un peu partout, des temples perdus et encore plus rarement visites que ceux que j'aurais vu ces 3 jours, ca donne envie de refaire le meme trip avec une dirtbike, un enduro 250cc comme ils en louent en ville (la peau des f#####).

On repart avec Kong Yieng, 1h de route jusqu'a un village pour le dejeuner, je me goinfre une petite pasteque et des beignets frits un peu gelatineux avec des cacahouettes. Le retour jusqu'a Koh Ker est tres long, je prend le guidon pendant 1het me rend compte a quel point cet engin est casse gueule, aucune tenue de route, pas de freins, retros jamais dans l'axe pour se rabattre des voitures et camions qui doublent a fond sur la piste, Kong Yieng a vraiment l'habitude. On arrive vers 16h, morts, je suis vide, mais tout autant rempli d'images, de regards, de chaleur, (j'ai rarement ete aussi bronze ^^), et de poussiere de laterite, meme le foulard cambodgien (kroma = echarpe) ne m'aura pas protege.
Dernier diner dans ce petit snack, servi par la patronne ou sa fille.

le village s'endort vers 18h30.

Les photos

Jeudi 18 fevrier 2010, petit dejeuner au snack comme hier, on dit au revoir a la maman, sa maman et sa fille,

fait le plein a la station

et c'est parti pour 3h de scooter, pas facile, mal de dos des kilometres des jours d'avant. Piste defoncee puis meilleurs au fur et a mesure qu'on se rapproche de Siem Reap. On passe un paneau qui nous signaler qu'on change d'etat et la piste devient une belle route de bitume, le luxe. Siem Reap est tres touristique et donc tres riche, face a l'etat du Preah Vihear ou personne ne vas. Kong Yieng me laisse a 30km de Siem Reap car il a un rendez-vous.

Je finis le trajet en pick up, on est une 10aine dans le coffre a l'arriere, que des cambodgiens, c'est le transport pas cher moyenne distance local. Sourires, photos, difficile d'echanger sans parler anglais, beaucoup de regards cambodgiens etonnes car c'est pas un transport de touristes de prendre un taxi-pick-up. Generalement, a Siem Reap les touristes viennent 3 jours dans un hotel pres du "old market", visitent les temples d'Angkor la journee, puis repartent aussitot. Je visiterais demain les temples d'Angkor connus comme la 8eme merveille du monde.

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Phnom Penh, une ville de paix

2010-02-10T09:18:00.012+01:00

Vendredi 5 fevrier 2010, depart pour Phnom Penh.
Je me reveille avec un mal de dos terrible au point de ne pas savoir si je pourrais porter mon sac a dos ou meme supporter le bus. A la pharmacie, le "I have backache" suffit pour que la gamine de 15 ans qui tient la boutique, pendant que sa mere papotte avec une amie, ma ramene de l'ibuprofene 400, ca doit bien marcher !?, une bonne grosse dose d'anti-inflammatoire!
Je quitte Koh Kong a l'arriere d'un bus a cote d'une maman et ses 2 gamins, habillee en pyjama comme beaucoup de femmes au Cambodge (il parait que c'est le vetement des femmes Khmer mais c'est surtout un vrai pyjama, t'as meme les lapins ou les nounours dessus :-)
J'ai hesite a partir, cette petite ville paisible et vraiment agreable, des chutes d'eau a 20 bornes que j'aurais pu faire en becane et un tour a la plage toute proche sans aucun touriste c'etait tentant, mais il est temps de bouger.

Le trajet me rappelle encore enormement la Guyane et la vegetation entre Cayenne et Kourou, les baraques en bois, parfois sur pilotis, a moitie finies, le systeme D encore partout. Sur le long de la route, tous les 500m, une pancarte rouge qui previent des mines si on s'y aventure, ca rassure.

Apres 6h, on arrive dans la banlieue de Phnom Penh, des usines immenses et quelques travailleurs en uniforme qui font leur pause devant, je serais curieux et surement ecoeure de savoir comment ils bossent et combien il gagnent.

Le centre de Phnom Penh n'est pas si grand et les batiments sont de la taille de ceux d'une petite ville de nos provinces. Enormement de scooters et motos, normal, comme en Inde, c'est moins cher et + rapide, et la circulation est toute aussi dangereuse, si on traverse une rue, vaut mieux pas s'arreter sur son elan sinon on rencontre de trop pres les conducteurs qui avaient anticipe notre traversee.

Je trouve une chambre a 5 dollars, il y a moins cher mais ce serait dans le quartier a touristes et tout le reste deviendrait trop cher. C'est souvent comme ca, si le quartier n'est pas touristique, les hotels sont un peu plus chers et la vie est au tarif local, mais si c'est touristique, les guesthouses se battent et ont de bons prix mais tout le reste, restos, touk-touk, ... ne le sont pas et on ne croise que des touristes ou des locaux vendeurs, et autant dire que le rapport n'est jamais tres franc. Donc ma piaule a 5 dollars c'est le grand luxe, je ne m'y attendais pas mais j'ai 2 pieux tres larges, tele et satellite, serviette fournie avec brosse a dent, dentifrice et savon ! Je fais un tour et tombe sur une pizzeria, dur mais je tiens bon et trace, vraiment trop cher. Un poulet frites dans le resto a cote du guesthouse, ca sent un peu la vieille France dans ce resto, tenu par une chinoise, forcement, marrant ^^, c'est plein de routards, ces gars qui ont fait un sacre bout de route, ca se lit sur leurs visages.

Samedi 6 fevrier 2010, moto taxi jusqu'a l'institut Pasteur pour la 4eme injection anti-rage, je suis accueilli par une infirmiere qui parle francais, d'ailleurs tout ici est ecrit en cambodgien, francais et anglais.
Ensuite, direction le palais mais c'est ferme il est midi, marrant pour un lieu touristique mais ca rappelle les fonctionaires francais ... (oui oui, moi le 1er ^^).

Je pars voir Tuol Sieng Museum, un ancien lycee qui a ete transforme en prison et centre de torture par les Khmers rouges sous Pol Pot, Les 1eres explications du guide (gamin il etait oblige de nettoyer ces chambres de torture), sont de suite violentes et choquantes, dans cette salle de cours, un lit de ferraille avec la barre de metal ou glissent 2 anneaux pour tenir les pieds, et la boite metallique comme toilette.

Les prisonniers etaient tortures 3 fois par jour jusqu'a l'inconscience, durant au moins 2 semaines, puis expedies a Killing Field pour y etre executes, et je ne suis pas alle voir cet autre lieu. Sans raison, juste un doute sur leur silence, ils etaient ammenes ici sous pretexte de formation, certains ont meme le sourire sur les photos a l'arrivee pensant vraiment trouver quelque chose de benefique ici. Je tiens 5 minutes avant de sortir de cette pieces remplie de photos.

Comme celle de cette jeune femme trop belle, morte torturee sans raison, ou encore les explications de cet homme, un des 7 survivants, qui nous explique son calvaire, avec le sourire. Tant de morts, tant de souffrance, tant de volonte de faire souffrir, horrible n'est pas suffisant.

Je rentre a pied, besoin de prendre l'air et passe par des petits marches dans les petites rues, cette ville est si agreable, on trouve vite un coin tres calme, comme une immense petite ville, et ces sourires si frequents, des echanges simples et agreables, les gens sont ouverts, accueillants, humbles, reserves et meme timides, respectueux, chaleureux, doux ca resume bien, que du bon.

Je visite ensuite le palais, tant d'or, une petite partie est interdite, residence du roi. Quel contraste encore apres Tuol Sieng...

Retour a pied, la meilleurs facon de decouvrir et connaitre la ville, un peu d'internet pour balancer Ko Chang, cette ile de plage, palmiers et soleil que j'ai deja oubliee (mais pas ses rencontres).
Diner dans la rue, j'entends un gars expliquer que Capitol, ce quartier du centre ou je reside, est reste encore un pur bon coin de travellers. Frites et salade, je suis toujours aussi degoute de la viande depuis ce midi, ce que j'ai ressenti a Tuol Sieng est reste ancre.

Dimanche 7 fevrier 2010. Direction le marche russe, gave de trucs a acheter et envoyer en metropole.
Je pars dans un hopital pour enfants, garder quelques heures une gamine de 5 ans. Ici, les soignants ne font que les soins et ne s'occupent pas des besoins pour la toilette ou le repas, et Yolle, orpheline de 5 ans, n'a pas le droit de marcher, et a besoin de quelqu'un constamment. Trop mignonne et farceuse, elle a vraiment ce caractere des gamins qui en ont deja beaucoup trop vu, tout comme ces gamins des rues a Kathmandu.

Surprise, je m'etais fait quelques petites erraflures sur la cheville en passant entre les 2 chaises durant les jeux a l'orphelinat jeudi dernier, je n'y avais pas fait attention ni desinfecte, et hier l'une d'entre elles s'est reveille, cheville qui enfle de + en +, grosse douleur, trop dur pour marcher, et ca tombe le jour ou je garde Yolle, imagines quand je devais l'emmener aux toilettes, la porter d'un bras, soulever le porte perfusion de l'autre, et deambuler en boitant a moitie pour rejoindre les wc, les 4h ont ete longues car j'attendais la benevole qui venait prendre le relais pour que je puisse a mon tour aller a l'hosto, celui de Phnom Penh.

Calmette hospital, encore un sacre morceau, pas rassurante cette grande salle pleine de lits a roulettes dans tous les sens, quelques regards desabuses et jévite de trop regarder ce qui leur arrive. On m'envoie dans une petite salle aupres d'un infirmier un peu maladroit, il cherche des gaz sterilisees, idem pour une pince et me nettoie la plaie deja seche mais ma cheville est gonflee comme un ballon, je ne me rappellais plus a quel point ca pouvait etre douloureux de nettoyer une plaie infectee. Il me colle un sparadrap sur une compresse, ma demande 5 dollars, me file une ordonnance pour la douleur et et l'infection, et me dit de revenir dans 2 jours changer le pansement et pas de douche en attendant. Je prend ce qu'il faut en pharmacie, 2 jours sans douche c'est pas possible ici et je compte bien nettoyer cette plaie et changer le pansement au moins une fois par jour, j'ai l'experience... Retour en moto-taxi, comme tous mes trajets ici, je suis febrile de douleurs, ca faisait un bail que j'avais pas vecu ca.
Decidement, cote medical en Asie je suis servi, allez, un bilan des 2 semaines : gastro, angine, morsure et injections anti-rage, mal de dos carabine, infection d'une simple plaie au point de peiner a marcher. Je fais tout en meme temps apres je suis tanquille c'est ca ???

Lundi 8 fevrier, ma cheville ne s'est pas amelioree, toujours aussi enflee, mais pas de douleur dans la nuit au repos. Bon, je vais pas bouger, programme devant un ecran d'internet a repondre enfin a tous les mails qui attendent. C'est dingue comme le temps passe tres vite et on le perdre tres facilement sur le net, et je m'en gave encore une fois. Le midi, faut pas le dire a mon toubib, je pars dans les rues a cote et trouve un grand marche couvert, juste un exemple, une allee dans l'ordre : un vendeur de riz, puis un vendeur de TV et lecteur DVD, puis un coiffeur, puis un bijoutier, puis un charcutier ... Je me regale sur un petit stand devant une des entrees, friture au choix et salade avec quelques tranches de concombres trempes dans cette sauce vinaigree/sucree que j'adorais deja en Guyane.

Mardi 9 janvier, petit dej comme hier, cafe glace comme il est bon ici, et salade de fruits frais (babane, annanas, orange, goyage) et un pain au chocolat pas degueu, oui la colonisaion des francais a laisse des souvenirs comme celui la aussi.

A l'autre bout de la table, un francais la 50aine parle avec une Khmer elle aussi la 50aine et une jeune nana de 23 ans. Il explique a la nana de 50 ans, qui a mon avis lui organise des rencontres pour se marier, qu'il ne peut pas epouser cette jeunne fille (vraiment tres belle d'ailleurs) car elle n'est pas eduquee, ne parle pas anglais, et ne sais pas lire. Il lui a ete impossible d'echanger durant les quelques moments qu'il a passe avec elle et il est un peu agace. Il veut rencontrer des femmes eduquees qui parlent anglais, il demande a la femme de traduire qu'il s'excuse de ne pas l'epouser mais qu'il ne peut pas epouser une femme avec qui il ne parlera pas et aussi qu'elle est trop jeune pour lui. La jeune, en comprenant, a un regard toujours aussi blase et me jette de plus en plus de coups d'oeil, oui je sais, mon charme naturel ^^

Je file continuer a numeriser mon a tuer, internet, internet, internet, ou comment passer le temps assis, ca me rappelle tout le temps que j'y perdais, force, durant les 2 annees d'arret de travail, a pas pouvoir marcher facilement.

Je pars avec Henket, un moto-taxi (oui c'est juste des scooters), voir pour le visa vietnam, mais ils demandent les dates d'entree, et je n'en n'ai aucune idee (ma liberte cherie), vu que je ne suis meme pas encore parti pour Angkor. On file vers un petit marche permanent, me trouver un pantalon leger, d'occasion. La vendeuse, Huang, parle anglais. Elle vends des fringues la journee et le soir de 17 a 20h elle va a l'universite etudier l'economie pour plus tard bosser dans une banque. L'education, ici c'est la seule solution, elle a appris l'anglais durant 4 mois et elle se debrouille deja tres bien. Je repars avec un fute a 1,5 euros.

Je file ensuite a Wat Ounalom, un grand centre bouddhiste dans le centre. J'entre dans un petit temple, et suis de suite accueilli par un vieux monsieur qui m'ouvre la porte, avec un bouddha au fond et 1 sur chaque cote. Synchronicite ...
Ce que j'adore ici, c'est la simplicite dans cette image du bouddhisme, beaucoup moins de chichi qu'autour des quelques temples que j'ai vu en France. Ici le stupa, tu habites a cote, alors tu y ranges le balais, et pour la douche, c'est derriere, mais ca prend de la place sur la terrasse quand meme ^^ Le bouddhisme est tellement omnipresent, que c'est naturel et familier, comme les moines qui viennent mendier le matin dans les rues, ou tous ces jeunes en tenue orange, que j'ai croise partout sur les pistes du nord, dans des coins perdus ...

Mercredi 10 fevrier 2010, ma cheville n'a pas change, j'ai peut etre un peu trop marche, en tout cas c'est ... gonfle, peut pas plus ! Je file cette fois a la clinique privee qu'on m'a recommande. J'espere que le staphylocoque dore multiresistant special "Remember Guyana" est pas de retour.
Effectivement c'est different de l'hopital publique. Apres un rapide test de temperature avant d'entrer, on m'ouvre la porte, accueilli par 3 tres jolies hotesses, euh pardon secretaires, mais c'est tout comme, ca donne envie de revenir. Ici tout parait neuf, asceptise, nikel pour accueillir un pooooovre europeen malade. Je vois un medecin presque aussitot, le traitement que je prend depuis 3 jours n'a pas d'effet, il me met sous perfusion 1/2 heure avec un antibiotique puissant que je recomencerais les prochains jours et si ca ne change rien dans 2 jours, il changer de produit, allez on va essayer ca, cobaye session !
Je sors 1h apres ma pause perfusion, la consultation ici c'est 75 dollars, pas la meme que les 5 dollars que m'avaient factures l'hosto pour me desinfecter, mettre un pansement et me filer une ordonnance, allez, ca va marcher ^^
Journee a glandouiller, faut vraiment pas que je marche.
Allez, ce soir je pars me faire masser. Je tombe sur un centre de massage, tenu par des chinois. La masseuse ne parle que chinois et le massage n'a rien d'extraordinaire, c'est pas mal mais c'est loin de valloir le massage javanais que j'ai eu a Paramaribo et que je veux apprendre a Java ... A la fin, je lui file les 6 dollars prevus et elle demande un pourboire. Je veux bien lui filer un petit truc, mais 6 dollars c'est deja bien paye pour ce massage pas genial, je lui sors un petit pourboir et elle s'agace en chinois, pas assez selon elle. Alors que j'emerge juste du massage, c'est dur de voir cette nana qui s'agace toute seule car elle a pas pleins de thunes en plus alors que je suis europeen et plein aux as ! Je pars vraiment decu, du massage, de la masseuse, du centre, je le saurais pour la prochaine fois. Et la prochaine fois ce sera le repute centre de massage faits pas des aveugles.
Diner excellent, des pates, une mixture avec des oeufs, une saice excellente et des legumes croquants.
Un tour au coupe-tifs, j'arrive juste devant un salon et 2 nanas m'ouvrent la porte, c'est vraiment tout fait pour faire un max de clients ici, et il y a une 10aine de salons dans la meme rue. Pour se faire couper les chveux a Phnom Penh, ca doit etre dans ce quartier. Le gars se met direct au boulot, au debut aux ciseaux, puis tondeuse mecanique a main, puis celle a moteur qu'il finit par utiliser sans meme prendre son peigne comme sabot, et le boulot est nikel pour 2 dollars et 20 minutes.

Jeudi 11 fevrier, pour le petit dej, je retourne a la clinique me faire perfuser cette mixture speciale de degonflage du pied (oui la cheville aussi je sais ^^, c'est l'effet secondaire du blog ca). Je pars ensuite voir si je trouve un centre de massage, les masseurs sont des aveugles et le centre est repute, mais je ne le trouve pas. Je me ballade dans le coin a touristes, riverside, esperant trouver LE pur sandwich, mais ce que jý trouver ne me tente pas ...

Faut avouer que cette friture de sauterrelles, ou de scarabes ou de serpents d'eau je ne l'ai pas vu souvent ailleurs que dans ce coin a touristes, surement un truc qui marche en fin de soirees et avec les "t'es pas cap !"

Je passe devant un supermarche, entre (ouais le shopping j'adoooore), et je vois le reve depuis des semaines, une baguette, et du roquefort et ce sera un bon sandwich ce midi, a un prix de barje mais pour une fois ca se refuse pas. Retour a pied au guesthouse, je devrais pas mais marre de prendre un motodop a chaque trajet et j'ai pas mal au pied meme si ca va pas l'aider a degonfler. sandoche dans ma piaule , devant le film Wolverine contre Magneticman ou un truc dans le genre sur le satellite. Et cet apreme, glandouille sur le net encore apres une petite sieste.

Vendredi 12 fevrier, perfusion encore, mon pied a desenfle un peu. Location velo, et ballade a me pedre dans les petites rues. Rien de passionnant, il est vite temps que je file !

Samedi 13 fevrier 2009
Je file au dernier rencard a la clinique, derniere perfusion, mon pied a repris sa taille normale, et je reparts avec un lot de cachetons... a velo, faut pas le dire au toubib qui m'a dit "pas marches ni de velo".
Tout est ferme pour le nouvel an chinois (et tibetain !) et les cambodgiens en profitent pour se poser des apres midi de conge, et c'est un luxe.
Je pars a velo pour le Russian Market, un coin ou on trouve des legumes, des snacks pas forcement tres tentants a 1ere vue, et pleins d'echoppes de souvenirs, et je me regale dans une allee, avec pleins de petits objets que j'ai durement negocie, souvent avec un grand sourire en face comme le mien, trop agreable de faire des bonnes affaires ici.

Dimanche 14 fevrier. Je marche avec cette cheville vissee dans tous les sens depuis 3 ans, sacre anniversaire et joli palmares !
Je prend un ticket de bus pour Siem Reap mais m'arreterais a mi-chemin, a Kompung Thom. Un petit patelin avec une route qui part vers le nord, ces coins pas touristiques, aux pistes et petits chemins defonces, a dormir chez les habitants du coin et visiter des temples recules ou on est parfois seul dans la jungle, un vrai scenario díndiana jones, et tout ca je vous le raconte la prochaine fois, en tout cas ca va etre un sacre plein d'images et d'emotions.

Les photos

Bonne St Valentin !
Et de mon cote, c'est avec tout l'amour que j'ai toujours pour mon oncle Alain qui est parti alors que je prenais les premieres pistes du nord du Cambodge et decrouvrais lundi ce 1er temple magnifiquement tenu debout par les racines d'un arbre grand, humble et bon, tout comme mon oncle.
Salut tonton !